初二面

初二面

作者：李广生

这里所说的面是面条，依然是家常便饭。正月初二为何要吃面条，至少我不知道，但我知道，大多数人都不知道。牵强附会的说法也有，一听就是瞎编，缺少技术含量。唯一说得过去的，是祈愿长长久久，借着面条又细又长的形状。

小麦脱皮，磨成面粉。小时候还有黑面和白面之分，现在只有白面，雪一样白，黑面倒成了稀罕物。这种主要由淀粉和蛋白质构成的粉末，加水变成面团，面团的可塑性极强，给人们带来无穷的想象力，用它制作各种各样的面食，家常的如饺子、面条、大饼、馒头，还有各式各样的好吃的小点心。

光面条我知道的就有十来种，什么打卤面、炸酱面、重庆小面、兰州拉面、河南烩面、山西削面、武汉热干面、山西臊子面，等等，或是浇头不同，或是加工制作的工艺不同。厨师分红白两案，红案厨师指的是做菜的，白案厨师指的是加工面食的，他们有一个专门的称谓——面点师。面食在餐饮界的重要地位由此可见。

我爱吃面条。有一年到广州学习，吃住都在华南师大，半个多月的时间，我顿顿吃刀削面，上顿吃下顿还吃，今天吃明天还吃，愣是不腻，削面师傅都认识我了。但要说最爱吃的，还是老妈做的手擀面。打卤也行，炸酱也行，没卤没酱，就着咸菜也行，吃老妈的手擀面，吃的不是浇头，是面条本身。

柔滑细长的面条放进口里，顿时产生很舒服的感觉，与口腔、牙齿、舌头，以及舌头上的味蕾，形成某种呼应。食物与食客的互动如同恋爱的感觉一样，可意会不可言传。老妈的手擀面进入口腔，立即成为舌头、牙齿、下颚等所有参与咀嚼、吞咽的器官共同追逐的偶像。在它们奋力抢夺的过程中，面条粉身碎骨，顺着食道溜进胃里。于是，他们迫不及待的向大脑提出抗议，胁迫大脑发出指令，让我把碗端起来，另一只手用筷子，把面条胡撸进嘴中，并发出类似于猪吃食的声音，从而让我斯文扫地。

小时候家里吃手擀面，我总是第一个吃完，但不离开饭桌，盯着其余的人吃。都吃完了，盆里剩多少我都吃光。我的肚子能装多少面条，至今是个迷。有时候面条剩的不多了，老妈就会直接制止大哥和二哥，把剩下的面条直接倒进我的碗里。这时候我总要客气一下，当然不是谦让，而是说：“不用倒碗里了，我就着盆吃，省事。”气得大哥二哥干瞪眼。老妈上年纪了，擀不动面条了。制作手擀面，面团要和的很硬，擀面条是个力气活。但是，我的肚子被撑大了，再也回不去了。那个面目清秀的小伙子，竟然毁在面条上，面条的威力不可小觑。

一方水土养一方人，是水土造就了人，还是人改造了水土，还真说不定。南甜北咸，东辣西酸，一个地域有一个地域的吃食和口味。是人的口味选择了食物，还是食物改变了人的口味，这也说不定。人与自然相处的过程，从来都是相互作用。人类种植小麦，食用面粉，让大自然为人类提供食物，似乎是人类胜利了。但大自然通过小麦这种作物，把人类聚集在一起，从而改变了人类的生存方式；它们又通过面粉这种食物，改变着人类的牙齿、肠胃等消化器官，在一代一代反复揉搓面团的过程中，磨砺着人的性情。人类以为自己降服了大自然，实际上却被大自然潜移默化的改造着。以面食为主的北方人，其体貌就带有面食的特点，长得像个大馒头。性格也是如此。吃面长大的和吃米长大的，性情真的不同。我指的是群体而不是个体。

面条是面食中的另类，以纤细见长，不但不臃肿笨拙，还有几分灵秀。也正因为如此，面条似乎不分东西南北，大家都喜欢。以大米为主要食物的南方，甚至发明了类似于面条的米线。

面条为什么能够受到人们的普遍青睐？因为能屈能伸才是面条的最大特点。拉面可以拉到头发丝那样细，板面却有两指左右宽，削面又状如柳叶，两边薄中间厚。囫囵一团面，或抻或擀，或切或削，可在水里煮，可在油里炸，可在锅里炒，真可谓能屈能伸。就像我们这个民族的很多人，有时候被压成一团，有时候被拉得很长，无论境况如何，他们都靠着一股韧劲，一种柔软的力量，维系着我们的民族精神，使之薪火相传、弦歌不绝。会擀面条的母亲，本身就是被生活这根擀面杖擀出来的，被岁月这把利刃切出来的面条。无数次的揉搓、碾压、拉伸、热水煮、凉水泡，造就了现在的母亲。她把自己亲手擀制的面条盛到我的碗里，也把爱和对生活的希望与不屈传递给我。细细长长只是面条的表象，能屈能伸才是本质。

新的一年开始了，未来的日子能够遭遇什么，谁也不敢保证，总之不会一帆风顺。长长久久是美好的祝愿，能屈能伸方能纵横南北立于不败之地。估计这才是大年初二吃面条的良苦用心。

也许是我想多了，管他呢，吃就完了，没毛病。

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