苏博文创丨一碗“書”州面

“硬面，烂面，宽汤，紧汤，拌面；重青（多放蒜叶），免青（不要放蒜叶），重油（多放点油），清淡点（少放油），重面轻浇（面多些，浇头少点），重浇轻面（浇头多，面少点），过桥——浇头不能盖在面碗上，要放在另外的一只盘子里，吃的时候用筷子搛过来，好像是通过一顶石拱桥才跑到你嘴里……”

这是在苏州城生活了一辈子的作家陆文夫，其小说《美食家》中关于苏州面让人垂涎欲滴的记录。

苏州人爱吃面也讲究面由来已久，种种关于面的“规矩”让人想起旧时。

那时，对于浇头或面的多少并不在意，只知道要填饱肚子，但依然要泛着酱香的红汤、各色浇头以及细白的龙须面。特别是到了冬日，或许山珍海味也比不上记忆中这碗热乎乎，刚下好的面。

一碗“讲究”的面

传说中，苏州人爱吃的奥灶面原是“懊糟面”（即邋遢之意）。

其故事大抵是在清朝同治年间，玉峰山下当炉的店主颜陈氏取南北面食之长，制作出一种面白、汤红的红油面。由于色香味俱佳，深受过往食客喜爱，但受到一些同行的嫉恨，将其红油面说成是“懊糟面”（即邋遢之意）。

虽然并不影响营生，但名字实在难听，直到某一日，店铺来了位书生，他提议干脆取“懊糟”谐音，用“奥灶”两字为招牌，才有了如今江南出了名的面食“奥灶面”。

或许有人会说，煮面条还不简单？大火烧开了水，把面投进锅中煮沸不就好了。

其实哪有这么容易，如陆文夫在《美食家》中所说的那般，讲究的人吃面条连煮面的面汤都有要求，要吃“头汤面”才好，这样煮出来的面才会清爽滑溜，口感好。

不过，现在的快节奏很难让人有心力在家中做一碗溢满了苏州味道的面，毕竟从汤头、浇头到面，每一步都得讲究。

这碗“書”州面，是有着246年历史的老字号乾生元与“苏帮菜宗师”潘晓敏掌勺的胥城奥灶面借此携手开发出一款速食奥灶面，便是要让食客居家也能轻易尝到工艺精细的苏式美食。

即使懒睡也能不急不慢的来一碗“头汤面”。

烧开水，按照苏州人的仪式感，先烫碗，再将奥灶面用鸡骨、猪腿骨、螺蛳、草鱼等搭配十四种中药材熬煮9小时浓缩而成的汤头用沸水冲好，加上40秒即可快煮而成热乎乎的面。

虽说苏式面本就细，但我们所用的龙须面仍旧比市面上要更细一些，且经过足足六次压面，爽滑又筋道；浇头是奥灶面中最经典的焖肉与“爆鱼（即熏鱼）”，尚未开动就香味扑鼻。

一碗“情调”的面

面要烫，汤要烫，碗也要烫。一碗彻头彻尾的苏州面，连面碗都要精挑细选。

清 青花矾红寿山福海纹碗

苏州博物馆藏

苏州博物馆藏有一盏清雍正年间的“青花矾红寿山福海纹碗”，碗身绘有蝙蝠、仙鹤与海水山崖纹，寓意福如东海、寿比南山。此碗最精妙的地方便在于碗中五只对着海水纹展翅翱翔的仙鹤，试想一下红汤白面与碗中仙鹤相遇，青白与各色浇头会是怎样一副风雅画面？

礼盒中复刻的“寿山福海纹碗”

大抵是江河湖海饱食入腹，留得山川在心间；也让原本束之高阁的器皿回归最真实的日常。

一碗“代表苏州”的面

若是对苏州生活有兴趣，陆文夫的《美食家》是一定要拜读的，因为这本小说字里行间都满溢着苏州人对吃的精细。若能将苏州面盛进苏州人珍藏的碗中，连同古城苏州的风土人情一同打包至眼前，必会为即将到来的年节带来一丝不同。

由苏州博物馆，新华书店、百年老字号乾生元和书香集团联合推出的“一碗書州面”礼盒中便集合了苏州博物馆复刻的一对“青花矾红寿山福海纹碗”，一本陆文夫著作的描写了苏州古城生活的小说《美食家》，还有两盒奥灶面与两双筷子，成双成对让“吃”的小追求也要圆圆满满。

这或许便是苏州面碰上苏州人珍宝，那对生活的玲珑心可不止一点点。

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