杜宇｜冬至吃饺子真是为了纪念“医圣”张仲景吗？
谚云：“十月一，冬至到，家家户户吃水饺。”民间传说，这种习俗，是因纪念“医圣”张仲景冬至舍药留下的。
张仲景是南阳西鄂人，他著《伤寒杂病论》，集医家之大成，祛寒娇耳汤被历代医者奉为经典。张仲景有名言：“进则救世，退则救民;不能为良相，亦当为良医。”东汉时他曾任长沙太守，访病施药，大堂行医。后毅然辞官回乡，为乡邻治病.其返乡之时，正是冬季。他看到白河两岸乡亲面黄肌瘦，饥寒交迫，不少人的耳朵都冻烂了。便让其弟子在南阳东关搭起医棚，支起大锅，在冬至那天舍“”医治冻疮。他把羊肉和一些驱寒药材放在锅里熬煮，然后将羊肉、药物捞出来切碎，用面包成耳朵样的“娇耳”，煮熟后，分给来求药的人每人两只“娇耳”，一大碗肉汤。人们吃了“娇耳”，喝了“祛寒汤”，浑身暖和，两耳发热，冻伤的耳朵都治好了。后人学着“娇耳”的样子，包成食物，也叫“饺子”或“扁食”。
冬至吃饺子，是不忘“医圣”张仲景“祛寒娇耳汤”之恩。至今南阳仍有“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”的民谣。
那么，冬至吃饺子真的和医圣张仲景有关吗？史实就是：非也。饺子何物？东汉时期未知也。
首先，饺子之名，源于何时无考，但出处却未较晚。在历来各家饮食名录中，都只见“馄饨”，不见“饺子”。古人什么时候发明的“馄饨”也已不可知，目前最早记载了“馄饨”一词的是唐朝段成式的《酉阳杂俎》。其中说道：“今衣冠家名食，有萧家馄饨，漉去汤肥，可以瀹茗。”可见那时的“馄饨”位列“衣冠家”也就是贵族家庭“名食”，地位尊享，非同一般，恐尚未及进入百姓锅灶。
为什么“馄饨”与生俱来有“贵家名食”的尊荣呢？这还要从它最初的用途说起。南宋周密的《乾淳岁时记》中记载：“冬至享先以馄饨，有冬馄饨，年馎饦之谚。”原来“馄饨”是冬至时节祭祀祖先所用，祭祖自然不得轻慢，祖先享用完毕，才轮得上活着的子孙后代，可见“馄饨”身份显贵，良有以也。
那么古时的“馄饨”是如何做法呢？明人宋诩所著《竹屿山房杂部》中有记录：先用鸡蛋和面，擀开，切成薄的小方片，包馅的方法是“斜摺为兜”，然后放入汤中煮。熟了之后捞起来，可以汤吃，也可以蒸吃，蘸以香菜、葱花和醋，还可以炸吃，几类今之“锅贴”。
馅料的种类也颇有些“花头”，有猪肉的、鸡肉的、草药的、各类菜蔬的。草药“馄饨”是个什么味儿？虽然现在听起来很怪异，但在中医主流的时代，草药“馄饨”颇有治病救人之功效。《本草纲目》里就提到，用樗白皮做的馄饨可以治痢疾。如此种种，见于各类方书，不一而足。
从以上“馄饨”的做法、以及冬至吃“馄饨”的习俗来看，这里的“馄饨”当是今人所谓的“饺子”。那么“饺子”的称呼，是什么时候取代了“馄饨”的呢？
明末张自烈撰《正字通》收录“饺”字，其下云：“今俗饺饵，屑米面和饴为之，乾湿大小不一。水饺饵即段成式食品‘汤中牢丸’。或谓之粉角。北人读角如矫，因呼饺饵。譌为‘饺儿’。”这是目前笔者所见关于饺子的最早释说记载，也可看出，明朝末年，饺子已经非常流行，成为一种风俗习惯了。
这里应该特别指出，饺子的称呼来源上，首先应为“饺儿”之变，而“饺儿”又由“饺饵”而衍。所谓“饵”，应为饺子里面之馅料也。所谓“饺”，应为北人读“角”之音变也。“角饵”到“饺饵”，再到“饺儿”，进而定名为饺子，不过为音变形变之结果罢了。但我们注意到，那时的“饺”，是用面粉和糖做的，所谓“汤中牢丸”，也就是汤团，形制与如今所说的“饺子”，也就是那时的“馄饨”有着明显差异。此饺子今之汤圆，而非今之肉馅饺子也。
肉馅饺子何也？其实肉馅饺子也为角子之转变也。在馄饨中，有一种叫臊肉双下角子，又名偃月形混沌。源于南北朝至唐朝时期，至今已有1400多年的历史，从“馄饨”及“馎饦”二字并称并字音无释义考，馄饨和馎饦都应为南北朝时北方胡食逐步发展起来。二字皆为音译后加汉字食旁。至若无论怎么向前探寻，皆与张仲景无关也。
那么，为什么冬至要吃饺子呢？我想这应和历史上饺子名叫饺饵有关，饺饵，娇耳也。人们望文生义的认为吃饺子可以养护耳朵，而北方冬天天寒，耳朵容易受冻伤，冬至这天又是一年中白日最短的一天，后面进入了真正的冰冻期，故而借饺饵之吉言，“冬至吃饺饵，饺饵可娇耳，冬天不冻耳”的缘故吧。特别是明代人们将草药包进饺子，饺子更有了怯寒娇耳效果，人们又将其与医圣联系在一起，安插一个美丽的源头故事，是在所难免的事情了。