前两天，公司聚餐开了一瓶仓库里仅剩的法国孔得里约（Condrieu）维欧尼（Viognier）干白，维欧尼这个品种大家好久都没喝过了，都跃跃欲试。
一开瓶，啊，这久违的香气！香，真是太香了！在香气方面，如果维欧尼说自己第二，可能只有麝香葡萄敢说第一了吧！但是要论这香气的质感，还得是维欧尼。
借着刚喝完的「后劲儿」，我们来聊聊维欧尼这个品种。
维欧尼种植条件苛刻，所以有人说，维欧尼是世界上最贵的适合早饮的葡萄酒（The most expensive early drinking wine in the world）。
最早关于维欧尼的历史记载是在 1781 年，讲述的是维欧尼在法国北罗纳河谷（Northern Rhone Valley）与西拉（Syrah）一起混酿成葡萄酒，从而验证了维欧尼葡萄品种极有可能起源于北罗纳河谷产区。
到了 20 世纪中期，维欧尼在全球仅剩 15 公顷左右，除了北罗的孔德里约和格里叶堡（Chateau-Grillet），其它地方几乎绝迹。随后，在新旧世界生产商的努力下，维欧尼重获新生，并逐渐成为闻名遐迩的世界级葡萄品种。
维欧尼是一种果皮呈金黄色的白葡萄品种，果粒小，果皮厚，所以酿不好的话容易带有一些苦味。维欧尼不是个好养活的品种，发芽较早，所以容易受到春冻影响，生长季也容易生病，受白粉霉菌（Powdery Mildew）感染；成熟不早也不晚，属于中熟品种，但是维欧尼的成熟后可以迅速积累糖分，酸度则会很快下降。所以维欧尼的采收时机需要特别讲究，若过早采收，则果实不能充分成熟，其芳香物质不能完全发展；若过晚采收，则丧失其本身的香水质感，这也是维欧尼最迷人之处。所以维欧尼葡萄最适宜的环境是温和偏温暖的气候，既需要足够的阳光和热量来让风味物质成熟，又不能过于炎热，那样会导致酒精度过高、风味寡淡。因此酿造维欧尼最重要的就是要保持酸度与花果香的平衡，否则的话会喝起来腻。最好的维欧尼都来自 20 年以上的老藤，想酿出高品质葡萄酒的条件之苛刻也是导致上世纪 60 年代产量如此稀少的原因之一。
维欧尼是一个芳香型的葡萄品种，一般花果香浓郁，带有矿物口感。维欧尼与其他白葡萄品种一个很大的区别就是它酸度比较低，酒体饱满，酒精度较高，口感有时接近粘稠。香气方面，维欧尼葡萄酒中既有清淡的橘子、桃子、杏子、芒果、金银花香和玫瑰花瓣的香气，有时也有奶油味般香浓的肉豆蔻、香草和丁香等香料气息。如果你经常为花香驻足，那么维欧尼葡萄酒一定是你的最爱，因为许多人就是偏爱它那迷人的芳香。世界上大多数维欧尼葡萄酒都是干白，不过它也可以酿成半干或者甜型葡萄酒。维欧尼风味物质的含量非常丰富，常酿造成具有新鲜花果香的芳香型干白，大多数都用不锈钢罐发酵，不过桶或至少不过新桶，来保留维欧尼本身的芳香特征。但美国加州的一些酒庄会酿造比较重口、浓郁奔放的肥美型维欧尼。维欧尼很少会使用苹果酸乳酸发酵（MLF），对于是否使用 MLF，在酒界也是一个十分有趣的争议话题，建议使用或部分使用的拥护者认为可以更丰富地增加维欧尼的饱满度以及如同霞多丽（Chardonnay）一样，带来油脂感黄油般的风味；反方则认为本身就已经低酸高酒精度的维欧尼经过苹果酸分解会让酒体失去平衡，松弛，缺乏果味。维欧尼也经常跟玛珊（Marsanne）、胡珊（Roussanne）等罗纳河谷的品种一起混酿。在北罗，传统上还会用少量的维欧尼和西拉混酿，来给西拉增加香气、稳定颜色，现在澳洲很多酒庄也在学习这种做法，尤其是巴罗萨谷（Barossa Valley）的一些酒庄。维欧尼是典型的品种特征＞风土表现的品种，简直就是霞多丽的反义词。维欧尼能适应的风土比较少，但是不管种在哪里，它都能表现出鲜明的个性，带有标志性的杏桃、花香。因为酸度低，维欧尼在陈年过程中比较容易氧化，只有极少数优质的维欧尼具有较强的陈年潜力，大部分都适合年轻时就喝掉。
维欧尼在很多国家都有种植，出产的葡萄酒品质不一，不过比较好的还是集中于法国、澳洲和美国这 3 个国家。
孔得里约是北罗纳河谷产区的一个面积狭小但却颇有特色的白葡萄酒产区，地处罗纳河的右岸，于 1940 年正式获得 AOC 法定产区的认证。孔得里约是温和的大陆性气候，冬季寒冷湿润，夏季炎热干燥，降雨较为规律，土壤以花岗岩为主，不仅排水性能良好，白天还能吸收并保存热量，到了夜晚，就将这些热量释放出来，以保持葡萄园内的温度，有利于维欧尼葡萄的生长。维欧尼是孔得里约唯一的法定品种，也就是说孔得里约的葡萄酒一定是 100% 的维欧尼单酿。孔得里约的维欧尼具有独特的杏桃和花香，口感顺滑，酸度较低而酒精度较高，入口会略有点发甜的感觉，但其实是干型的。历史上孔得里约也曾酿过甜白，不过逐渐被市场淘汰了，如今基本都是干白了，只有少数年青一代的酒庄会尝试晚摘、贵腐风格的维欧尼。维欧尼易受病虫害侵袭且产量小，种植难度很高，在孔得里约陡峭的山坡上种植的成本是很高的（价格自然也居高不下），所以在上世纪 60 年代，种植面积缩小到只剩 12 公顷了。不过好在凭借独特的风格，维欧尼在 80 年代重新获得了消费者的青睐，酒农也培育出了产量更高的克隆品种，这种葡萄酒才得以复兴。- 乔治维尔奈酒庄（Domaine Georges Vernay）- 安得佩雷酒庄（Domiane Andre Perret）- 翠伊伦酒庄（Cave Yves Cuilleron）其实在孔得里约产区之内，还有另一个小产区格里叶堡（Chateau Grillet），格里叶堡面积仅有 3.5 公顷，整个产区只有 1 家酒庄（就叫格里叶堡），然而却是一个独立的 AOC。格里叶堡在风土上并没有与孔得里约有什么不同，被列为单独的 AOC 是历史原因。2011 年格里叶堡被拉图酒庄（Chateau Latour）的庄主弗朗索瓦·皮诺（Francois Pinault）收购，产量非常稀少。1979 年，维欧尼品种由御兰堡酒庄（Yalumba）首次引进澳洲，现在的种植面积有大约 765 公顷。在维欧尼品种方面，澳洲是法国的模仿者，和罗第丘一样，澳洲生产商也经常将维欧尼与西拉混酿，尤其是巴罗萨谷的生产商，维欧尼可以柔化西拉强劲的口感，并且给西拉提供更丰富的香气。当然，在澳洲也有很多维欧尼的单酿。澳洲维欧尼的风格种类繁多，从细腻新鲜到丰满型都有，取决于产地和不同酒庄的酿造手法。不过大部分的澳洲维欧尼还是要比法国维欧尼更强劲、饱满一些，有些酒庄会早采以保持酸度，酿造时让酒液经历苹果酸乳酸发酵，产生一些黄油的风味。澳洲最好的维欧尼往往来自巴罗萨谷和伊顿谷（Eden Valley），最知名的就是引进这个品种的御兰堡酒庄所产的维欧尼葡萄酒。在 20 世纪中后期，美国开始兴起「ABC（Anything but Chardonnay）」（除了霞多丽啥都行）运动，约翰·奥尔本（John Alban）等人将维欧尼引进到美国的加利福利亚州。与此同时，加州的另一批葡萄种植者也从罗纳河谷引进新的葡萄品种，他们认为这就是当地特有的瑚珊，并在加州广泛种植。直到 1998 年，人们才恍然大悟：这并不是瑚珊，而是维欧尼。至此，维欧尼在美国的种植面积已相当喜人，从 1982 年到 2010 年的近 30 年间，种植面积已经从 10 公顷增长到 1,200 公顷，多数集中在中央海岸（Central Coast）。在加州，维欧尼种植在阳光充足的冲积土地区，相比法国而言，这里的维欧尼多数酒精度可高达 15%，酸度相对更低，浓香逼人，口感极其丰腴饱满。加州许多酒庄还会酿造重度过桶风格的维欧尼，与加州重桶的霞多丽风格有一些类似，但高酒精度的维欧尼自带一些微甜的口感。在美国，除了加州以外，俄勒冈州（Oregen）、华盛顿州（Washington）和弗吉尼亚州（Virginia）也都种植着维欧尼，弗吉尼亚州最重要的品种就是维欧尼，这里出产的维欧尼葡萄酒具有一定酸度，品质高于当地的霞多丽。- 菲斯帕克酒庄（Fess Parker Winery）维欧尼算是个比较难伺候的品种，而且对采收要求高，有酸度低的「先天不足」，所以在全球来说种植范围不算太广，一般更多用于混酿。除了上面 3 个产地之外，维欧尼在法国的朗格多克-鲁西荣（Languedoc Roussillon）、新西兰、南非、智利、阿根廷等地都有种植，在西班牙和意大利的种植量较少。维欧尼的价格总体上还是挺稳定，不算特别贵，除了被拉图庄主收购的格里叶堡价格较贵，已经飙上了 2,000 元。孔得里约的维欧尼品质较高，价格大多在 300-700 元区间。澳洲和美国的维欧尼如果是品质不错的精品酒款，价格可以达到 300 元左右，品质一般的基础款通常几十元就可以买到了。通常，维欧尼的酒精含量范围在 13.5%–15% 之间，跨度不算大，不过酒精度为 13.5% 和 15% 的维欧尼还是有明显的差别。如果你偏爱清瘦型葡萄酒，不妨选择酒精度在 14% 以下的维欧尼。维欧尼并不是个能陈年的品种，缺乏酸度使得它很容易氧化，所以绝大多数维欧尼都没必要等待陈年。虽然也不乏一些顶级的维欧尼能在陈年 5-10 年后发展出复杂的香料等风味，但大部分维欧尼都不太行。对于一些便宜的维欧尼，最好在采收 3 年以内就喝掉。和大部分偏饱满的干白一样，10-12℃ 比较合适。给维欧尼配餐需注意考虑两点：一个是花香，另一个则是酸度。因此在选择美食时，不能太过于重口，酸度也不宜过高，以免盖过葡萄酒的风头。另外，为了配合维欧尼的香气，可以选择一些香料较丰富的菜肴，比如印度菜和东南亚菜这类。这里列几个例子：维欧尼口感油润，也可以和一些奶制品、甜品搭配，配甜品的话要注意不要选柠檬、柑橘一类口味的。微信改版了，每天新发的文章大家有可能看不到，酒百科每天 18:00 发文，为了避免错过推送，请大家动动手将酒百科设为星标，这样每天一推送新文章就可以第一时间看到啦~
