【洞庭作家】万岳斌/盐井 难以抗拒的藏地“美”惑
盐井 难以抗拒的藏地“美”惑
作者：万岳斌
澜沧江手持沧浪剑，切出两岸高山夹峙的梅里大峡谷，西藏在峡谷北入口处轻点一脚，标上“盐井”地名。日积月累，邮票大的盐井，盘成茶马古道上的一方重镇，经营出国道214线上一爿富庶之地。
别看西藏的春色里，满地小花朵，真正的迎春花使，却非桃花莫属。而西藏春天的第一枝桃，必定开在芒康的盐井。盐井的桃树，从梅里峡谷逆江而上的暖风里，嗅出春天若有若无的体味，于是，桃花如临场的演员，早早换上演出服，只在外面裹一层薄薄的御寒的皮，栖满枝头眺望。春天催动夜雨一拍盐井的门，嗬，清早醒来的盐井觉龙村，山沟沟里桃花漫涌，万枝丹彩热情得要将春天融化在这里，不让它翻向别处。
盐井的桃花，粉粉的，淡淡的，有人怀疑是不是家中粉彩准备得不够充分；也有人猜测，是不是太过性急，担心春天暗夜策马而过，只略施粉黛便围堵上；我更相信另一种说法，她们秉烛夜读，记住了张公庠的教诲，“真色不劳施粉黛”。我很想借一把还魂伞，喊醒长眠平江安定镇的杜甫，面对盐井问他“可爱深红爱浅红”？
桃花盛开的盐井，若不假黄公望之手，怕难画透。天穹瞪着蓝蓝的望眼，不远处，站立的梅里雪山十三峰，峰峰披着洁白哈达，随时听候桃花吩咐敬献，山岭怕桃花嫁与春天，随它远走，没有收到彩礼，通体憋得赤红，环立桃花沟，澜沧江冲着旁立的红山诡异地一笑，浅绿地流过。流浪的云朵，看似停下来喝一口茶的功夫都没有，实际上它算计着，晨昏时光里，它趁桃花人家生火做饭，从垭口贴着崖壁，悄然溜进来一绺云雾，窃一身花香，如滇金丝猴迅疾逃离，唯恐被捉到，和成桃花家里的脂粉。只有桃树下稚嫩的青稞苗，踮着脚尖喊着：抓贼啊。偶有牵羊而过的人用目光安抚它：不要紧！这幅立体雪山桃花图，盼望有一把巨剪，裁一段带回，天天欣赏。
澜沧江毫不掩饰对盐井的喜形于色，左奔右突的它，到盐井躬如S。盐井人沿着两岸用木桩架起土铺，汉字笔法将它们写成小小的方格，灌满卤水的方格像平铺的镜面，风云于天空幻生幻灭，镜中成像为乍朗乍阴。就着方格，阳光与风画出“生命之晶”作品。缀在方格中的圆井，恰似历代收藏者在这幅旷世画作钤上的收藏印。
不论朝代如何更替，无一例外都是女性，身着五色民族服饰，背着长长的木桶出没圆井里，一天六七十个来回。深邃的井壁上，唐朝铁器残存的锈斑，依旧在循环往复诉说老故事。井泉心疼青丝背成银发的她们，总是舀过又满上，还同澜沧江对赌着心愿：你不天荒，别以为我会地老。赌了一千三百年，看不出谁胜谁负。
木架的下面另有乾坤。那些不想晒成盐的水，从方格夯土底里觅得一线通道潜逃，想藏匿到棚架下，前面的还在观望，后面的又涌了过来，风没有这么多手铐，于是将它们速冻成柱柱钟乳石，放眼望去，一个水晶宫殿，迷离世界。
这盐田交的桃花好运，每年桃花季，盐井风劲大日照强，一天可收一茬盐。盐中落有桃花胭脂气，品相品质都是上乘，约定俗成叫“桃花盐”。慢说十里不同天，这一江两岸就让人见识神奇。西岸加达村晒出的盐，清一色的红，叫做“桃花红”，喂出的牛羊，膘肥体壮，肉质格外鲜美。东岸纳西村、下盐井村晒出的盐，纯一色的白，叫做“雪花白”，在我们体内支撑生命的蓬勃。历史上，藏族与纳西族为了盐井也曾刀光剑影，互相攻伐，后来从泉水能产两色盐得到启示，于是握手言和，世族共荣共生。
电影《转山》里有一个镜头，天色渐暗时，来自台湾的骑行者张书豪问同行的云南李晴川，夜宿何处，李晴川拿出一只望远镜，于是画面里跳出来一栋竖着十字架的平顶塔楼。
这栋十字架建筑座落在盐井纳西村的半山坡，从竖立之初，替盐井多元文化交融做着最直观的注脚。1865年，法国传教士邓德亮神父，不知从四川还是云南进来，风光独特的盐井，让他啧啧称赞“OK！OK！”他以物物交换的方式，换下这块土地，在藏传佛教的版土里，建起天主教堂。
教堂的设计和建造，玩的混搭风。外立面，无论从哪个角度看，中规中矩的藏式风情，落在周围建筑群中，一点也不突兀。入得教堂，高大的哥特式穹顶，墙壁上绘满色彩明快的圣母玛利亚图像和圣经故事。当教堂悠扬的钟声响起，穹顶下笔立的人群，手捧藏文圣经，发着藏语音，齐唱颂圣歌。我在想，上帝身边应该有了藏语翻译。门里门外，抬腿之间，从东方文化跳转到西方文化。
盐井最古老的那株桃树，年年“繁极欲相重”地开放。教堂修建时，它选择站立大门口。轻风提着藏语圣经声走过，花瓣飘下，跟送一程。
自从有了这天主教堂，这周围便生出有趣的宗教文化现象。同一个屋檐下，同一张饭桌上，丈夫的名，喇嘛赐的“次仁”，口念“嗡嘛呢呗咪吽”；妻子的名则是神父给起的“玛利亚”，祷告“阿门，愿上帝保佑！”或者父母尊崇释迦牟尼，子女信仰耶和华，彼此相亲相爱，不因信仰而成路人。
天主教进入藏地盐井，也止步在盐井。盐井的十字架，是螺号绕梁的西藏全域再无二致的风景线。
加加面，一道只属于盐井的美味，相传伴随盐井的开凿而成名。先前只流传于过往人的口里，后来登堂入室《舌尖上的中国》。做这碗面，用料颇为讲究，跟做贡品差不多。面粉须选用四川的，熬汤的骨头和面里的肉沫，要采买云南的藏香猪，面条里食用碱，则用西藏山里青冈木烧透后的灰烬秘制。你看看，馋了吧？
面粉现和现揉，面条现煮现卖。吃面之前，藏族小姑娘先端来一个竹盘子，里面盛满鹅卵石，一下就吊足了胃口。等一下，小姑娘慢移轻步，唱着原生态的藏歌，送来的面条，音符在热气里翻动。吃完一碗加一碗，一直吃到你说不能吃了，加加面，加加面，就是这么来的。吃面的和卖面的都说，破了本店纪录，可以带走老板娘。哥们，看你那转动的眼珠子，你是不是跃跃欲试了？天啦，这贴在墙上一百四十七碗的记录，也不知是哪个大胃王吃出来的。
吃一碗便拿一粒小石子放眼前，记录自个儿吃了多少。众目睽睽之下，量你也不敢多拿。多大一碗吗？店不同，碗有大小，但每一碗里，一双筷子伸进去一搅一转，碗里的面条全缠在筷头。加量不加价，十八元一个人。吃到后面，小姑娘会俏皮提醒，面汁一滴都不能洒落，洒了的话，按当地风俗，男的要被藏族女人脱裤子，女的要被藏族阿哥带走。话粗理不粗，一饭一粥当思来之不易，一碗面，千粒麦，万滴汗。
那天的这顿加加面，成就了我们“伞兵团（散兵游勇自驾团）”一次重大行动转折。北上？西进？我同政委争执，谁也不让谁。政委的脸色青过铁石，我的脖子红过盐井山上的土，队员们埋头喝面汤的“嗬嗬”声，仿佛连碗都要吞下去。这当儿，桌上的小石子，让我眉头一喜，计上心来，“谁吃面破记录可以带走老板娘，我们谁吃的多谁做主。我定了，北上！”这一幕可能被老板娘注意到，出门时她冲我莞尔一笑，敢情我身上有康巴汉子的血性？
可惜这次针尖对麦芒，损失惨重，忘了品尝盐井自产的葡萄酒。当年邓得亮神父的行囊里，除了经书法器，还带了法国葡萄种子。他将种子种下地，长出了葡萄藤，如今，变成了一棵棵壮硕的大树老树。当地人学会了自酿，口感不输法国波尔多。遗憾！
欢乐，从不在盐井的夜晚偷懒。繁星擦亮眼睛挤在天空，等待观看盐井的欢喜夜宴。才一声“毕旺”咿呀，夜幕赶紧点亮村场的篝火，等到声成曲调，那旋律便抖动了男人的双膝，鼓翻了女人的长袖。这里的男人，头上系上康巴汉子独有的红绳匝，腰上少了康巴汉子标配的藏刀，一把自制的“毕旺”，类似我们常见的二胡，荷在身上，将夜晚带入“蕃谐羌（弦子舞）”。
于是，火堆边，男男女女一圈套一圈。不知谁先开口，激越的歌声如雄鹰破空而来。随后，男女对歌群歌，踏着节奏，拖步前行、点步转身、叉腰颤步，长袖翻飞，舞姿圆活，揉碎一地的火苗。这样的欢娱，如同晨起的煨桑，都在向上苍和大地表达敬畏，感恩一切都是最好的安排。身临其境，谁还只是做看客？纵然五音不全，纵然不得要领，哪管脚尖锄得尘土飞扬，一样忘了自我。若不是天上的星星渐次吹灭灯火，没人想起今夜还有梦乡。
盐井，这一生我修不到出离红尘，我也就抗拒不了你的诱惑，告诉你，我会再来。
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