为什么“好吃不过饺子，好玩不过嫂子”
为什么
“好吃不过饺子，好玩不过嫂子”
郑宝玟 撰文
不管什么节，北方人都能把它过成饺子节，就像冬至。
民间甚至衍生出了句俗话，“好吃不过饺子，好玩不过嫂子”，不怎么吃饺子的南方人，听了都会嘿嘿一笑。
那饺子，又是怎么和嫂子联系到一起呢？
食色，性也，饺子和嫂子，是人类的原始欲望。
食物是人类生存最初的条件，而饺子，是人类食物制作技术的顶峰。
烹饪饺子往往需要煮、煎、炸，这都是相对高级的烹饪手段。
人类掌握烤，几乎和学会用火一样早，直到青铜器和陶罐出现后，蒸煮才有了可能，但这一切，是贵族才可以享受的。
宋朝之后，铁锅逐渐普及，煮、蒸食物才得以推广。
制作饺子的面粉出现，是鲁班创制石磨后的事情了，在那之前，帝王大婚，也只能吃上一碗黍饭：
直到西汉，面粉还是出现在贵族墓葬中的珍贵食材，农民食用面粉，要到唐代才得以普及。
面粉有了可能，饺子馅却一直悬而未决。
肉馅饺子基本上是不存在的。
古代的肉食并不豪华，贵族只能吃烤乳猪，平常百姓吃不到肉，副食是野菜，为了过冬就发明了泡菜，晋惠帝“何不食肉糜”指的就是此。
素馅饺子一样奢侈。
《蔬疏》中称白菜（菘）为“神品”，《汉书》中还有太官园专门设置温室培育韭菜的记录，直到唐朝，韭、菘都还是堪比熊掌的罕见之品，让无数人垂涎。
“文惠太子问颞:‘菜食何味最胜?”曰:‘春初早韭，秋末晚菘。”（《南齐书 · 周颗传》）
即使面粉和馅料都齐了，想吃上饺子，还得有张骞使西域得来的大蒜，再搭配上唐宋年间最上等的食用植物油——香油。
至于花生油做的煎饺，那是清乾隆末年的稀罕物，轻易吃不上的。
正因如此，端一碗美味的饺子，蘸一碟宋元人“开门七件事”的醋，那是过年才有的享受。
热腾腾的饺子下了肚，另一种欲望又开始翻滚。
这种欲望，来自于恋母情结。
虽然距离弗洛伊德提出“恋母情结”，只有短短几百年，但古巴比伦母子乱伦引发的超级战争，宋孝武帝刘骏“蒸其母路氏，秽污之声，布于欧越”的行径，早已印证了这一点。
《满城尽带黄金甲》中，为了母后拼上性命的二皇子
不过，对近亲繁殖的抵触，来的同样悠久。
科学家已经证明，跟人类关系最为密切的灵长类中很少有直系亲属的乱伦。拿黄山短尾猴360次交配行为的观察记录看，也只有7次是近亲交配，不存在母子乱伦的现象。
伦理禁锢加强了这一点，阴差阳错下杀父娶母的俄狄浦斯，就在得知真相后选择了自杀。
恋母没有可能，代替母亲却又不是母亲的嫂子，似乎有些可能。
古代没有计划生育，母亲、儿媳一起怀孕的情况很多，母亲去世后，还年幼的孩子会跟着大嫂生活，所以嫂子往往意味着母爱和启蒙。
没有直接血缘关系的嫂子，也是很多男人年少时的性幻想对象。
《夜宴》中，迷恋嫂子的厉帝
古代家里孩子多，娶不起媳妇的也多，但一般都会给老大娶媳妇，弟弟们到了成熟的年纪，无处发泄，可能就会去偷听兄长的夫妻生活，对嫂子可能就有了非分之想。
这份欲望的更深处，是挑战父权和兄权，证明自己不仅不虚，还很行。
往往越被禁忌的东西，越容易有强烈的刺激感。母亲是不可幻想的，父亲和兄弟是不可以毁灭的，但嫂子似乎就不一样了。
像《夜宴》中的厉帝葛优，娶到了大哥的女人章子怡，就打破了纲常里的“父为子纲，兄为弟纲”，宣告了自己的崛起。
《夜宴》中的叔嫂乱伦
类似“嫂子”和“饺子”的民间俗话、粗话有很多，这是中国历史千年来的陋习，实质上都是对女性的侮辱。
在过去，男权意味着一切，男人的地位不可冒犯，但女性却被默认为可以冒犯的。
像“好吃不过肉包子，好玩不过大姨子”，《鹿鼎记》里出现过的“丈母看女婿，馋涎吞落肚”，郭德纲爱用的公公媳妇伦理哏，多少都沾荤带脏。
直至今日，将公公和媳妇联系到一起，仍是民间恶俗习惯的代表。
在某些地方结婚时，公公抱着儿媳骑马相吻，有的还要戴高帽、抹花脸、脖子上带牌子上街“游行”，以烧火老者，也就是公媳乱伦中的公公的名义接受亲友的祝福。
起哄公公亲儿媳的婚闹
再加上，黄色笑话和粗话本身就是容易流行的，就像钱钟书说过那样，“无亵不笑，无脏不壮”。
高雅艺术往往需要费劲脑汁儿的去欣赏，反倒是低俗的东西，不用费脑子，用开玩笑的形式，就能做到互相调侃，还能让人乐一乐，调动气氛。
既好笑又能让人放轻松，粗话，自然也就容易传开了。
这么看起来，“嫂子和饺子”的流行，虽然出于偶然，但又似乎是必然的。
看得不过瘾，咋整