娘腌的“松辣缨”——那味道，别提了！

文：赵海涛

图：来自网络

星期天回老家，娘给俺装了满满一瓶子她腌的“松辣缨”，早上吃白面条，晚上喝稠米粥，就几口香油调拌的“松辣缨”，那味道，就别提了。

“松辣缨”是俺从小到大，冬天总吃的一种咸菜。它是极普通的一种菜，说普通是因为它不娇贵。印象中，娘从来没像种庄稼一样，精心侍候过它。

俺娘是个庄稼人，现在已七十有一了，但她还是最习惯伺侯坷垃头。

忙完夏种的空隙，娘抓几把上年留的“松辣缨”种子，随意的撒在菜地头和墙头边，转身忙乎家里二十多亩棒子、豆子、稻子去了，哪还顾得管它，它也不需管。水，有老天赏脸；肥，靠枯叶腐化。不留意间，一棵棵、一墩墩的“松辣缨”，已是棵大叶肥，墨绿的叶子在零落的树叶映衬中，反衬着秋日的生机。

“松辣缨”却从不骄傲，它的叶儿谦虚的贴着地皮儿伸展，俺那块的老少母亲都管这样长势叫“地铺啦”。庄稼人喜欢吃“地铺啦”长势的菜，“地铺啦香菜”、“地铺啦菠菜”、“地铺啦荠菜”……戴着“地铺啦”头衔的菜有菜味，不像现在一些大棚菜，俊模俊样，如果是包成饺子，半天都吃不出啥菜。

扯远了，转眼到了秋收秋种。棒子入缸、稻子入仓，种上麦子，拆了豆角架，拔了辣椒棵，霜雪一来，地里时令菜没有了。各家储备过冬萝卜、白菜、冬瓜，或炖或炝，轮翻登上庄稼人饭桌。

庄稼人一般只响午饭烧菜，早晚饭大多是咸菜馍馍，红芋糊咸菜。俺嘴馋了，常提醒娘，该腌“松辣缨”了，娘说“还得等等，霜雪打了，才好吃!”

地里的麦子由小芽芽长得象厚厚的地毯，门前的杨树经霜打只剩光突突的枝条，有一年雪下的早，把“松辣缨”都盖上了。这时，娘也收拾好一家人老少的棉衣，腾出空来收拾“松辣缨”了。腌“松辣缨”方法很简单，娘把地头墙边的“松辣缨”摸根铲下抱回家来，用压水井压满石槽水，一遍遍的淘带根的“松辣缨”。

多说一句，庄稼人吃水原是压水井，俺家压水井配了个洗刷的石槽，石槽用庄稼人喂牛马的料槽。分田到户后，牛马退出庄稼人好帮手，石槽渐被废弃，俺家石槽被用来当洗刷的水池，结实不说，还够肚量。

一大堆成棵的“松辣缨”，如用小盆淘菜折腾不开，菜根上的泥也不易洗净，还是在石槽淘菜顺手。现在，城里一些酒店雅舍，流行用石槽养鱼养花装点，那又是另外一回事了。

还要再多说一句，庄稼人吃一些菜，爱带菜根吃。吃菠菜带根，吃荠菜带根，吃香菜带根，吃“松辣缨”也带根，庄稼人喜欢菜根耐嚼清香。话又说回来，在冬天，谁愿意出屋，出了屋谁愿伸出手来。

娘在清冷的院里，洗一大堆带着泥土的菜，从没听她说过冷。好在压水井压出来的水，是4度的井温水。井温水，夏天喝着透凉，冬天却热乎乎的。娘压一池又一池水、把菜淘了一遍又遍。菜水翻腾，井温水和冷空气相遇，整个井台前雾腾腾的，娘热得一身汗，汗滴在菜上。

菜淘数遍，叶清根白。一棵棵的挂在晒衣绳上，这时娘的手红彤彤的，满手操劳留下的刀口子又泡开了，娘不时要攥一下手，放在嘴前哈一哈。

洗好挂在晾衣绳上，晒两天后，“松辣缨”微微有点蔫，娘把“松辣缨”细细切好，在大沙盆里撒上大盐粒，反复揉搓后，放入沙缸里，封好静等半个多月，盐和“松辣缨”发生美妙的反应，“松辣缨”可上桌了，加点香油一拌，清脆可口。如果你会吃，挑一点白白的“松辣缨”根，慢慢咀嚼，口津生香。

扯了半天，光喊“松辣缨”小名了，它的普通话学名叫“雪里蕻(红)”，也不怪俺说的晚，俺是年己二九，外出求学时，第一次吃雪菜肉丝面，才知道“松辣缨”学名叫“雪里蕻”。不过，就像俺说不好普通话一样，俺也叫不惯“雪里蕻”。

记得“舌尖上的中国”热播时，与孩子谈人间美味，孩子有时诧异，咋吃不出“舌尖上的中国”镜头中主人公吃各地美食的陶醉滋味？俺就举了举俺吃“松辣缨”的滋味，酸溜溜的感慨些“舌尖上的中国”源于“心头的印记”之类的话，又惹孩子吐槽，哈哈！