傣泰民族的筒裙：女王们的绚丽织锦 | 围读服饰史

本文作者：鹿圈圈

上一篇《傣泰民族的筒裙：黎明之城的忍冬莲 | 围读服饰史》我们讲过，tai lue是一个跨境的族群，除了中国，在泰国，老挝，缅甸，越南也有分布，那么这一次我们就来讲讲泰国的tai lue服饰。

泰国是有tai lue分布最多的一个国家（其次是中国），主要分布在泰国北部诸府（泰国一般分为北部，中部，东北，南部四大区域，每个区域都有自己的特色文化，操不同方言和文字）即：清迈府，清莱府，帕尧府，南奔府，南邦府，楠府，帕府。可以说泰北多个府都有分布，是当地重要的傣族民系。因为泰国tai lue多从西双版纳和缅甸景栋勐永迁入，从勐永迁入的tai lue多居于清迈与南邦，故而这两地的tai lue也会自称tai yong（ไทยอง），其实就是一回事。

△ 泰国tai lue分布图

除楠府外，各府之间tai lue服饰大同小异，男装与版纳相同，女装也类似，但是裙子上纹样有细微差异。

△ 泰国tai lue似乎偏好更繁复的花纹

不过在介绍之前，我得先说一句，我下面介绍的可能是一个比较大的概念，也就是说我只能精确到各府tai lue服饰的大致差异，事实上泰国tai lue筒裙的纹样很多，可能各县各村都有差异，我介绍的肯定不会太全面，不排除有些很常见的样式被我错漏的可能性，所以还请多包涵。

首先是帕尧府。

帕尧府清堪县是tai lue的一个重要聚居地，每年都要举办tai lue文化节，清堪县也是泰北tai lue文化保护的非常好的一个县，有感兴趣的去泰国旅游可以去一下这里。

△ tai lue文化节现场。b站上有去年文化节的宣传片，有兴趣的可以找来看，注意看男主持人穿的是中国风格的坎肩。

帕尧清堪的tai lue女装和版纳的很相似，上身是交领紧身短上衣，有时会镶嵌花边；裙子为不等距条纹裙，但是和版纳不同的是，清堪的裙身（还记得裙头，裙身，裙尾的划分吗？不记得了请看上一篇《傣泰民族的筒裙：黎明之城的忍冬莲 | 围读服饰史》）的上半部分会加一条缂织条纹，没错，你没看错，就是缂，缂丝的缂，泰语称为เกาะลวง（Koh Luang）。

△ 看到上面通经断纬造成的缝隙了嘛？

成品是这样的，这种裙子被称为流水裙，因为那条缂织看起来像流水一般。

帕尧大学的校服也是这个样式，在一些传统仪式里穿着。

△ 可以看到tai lue的这种男上衣是受了马褂影响，中国的影响真的阴魂不散嘿嘿嘿

在整个泰国老挝北部傣族地区（包括西双版纳），织造筒裙的织机往往幅度较宽，故而梭子也比一般织造披肩的要长的多，以方便投梭

△ 不但梭较长，而且双梭使用率也很高，投一次梭可以织入两根纬线，大大提高了织造效率

然后是帕府的。

帕府的风格要朴素些，主要是红黑配，而且似乎也没有别地tai lue那严格的裙身裙尾的区分，但是有点佤族风格的感觉。

然后是清莱。

清莱一带的风格应该是泰国tai lue里最繁复浮夸的一个了，她们也喜欢在裙子上使用缂织（Koh Luang），但与帕尧不同，清莱的缂织是被大面积使用的，尤其以清孔县为代表

△ 这种裙身上完全由条纹及大面积（Koh Luang）的基本上就是清孔的风格了

△ Koh Luang织造过程，与缂丝原理相似，只是织工完全用手引线穿经，不使用梭子，有踏板。一组纬线穿引完毕后，使用织机上的筘打纬，再踩踏板带动综片。这几点与中国缂丝不同

当然，或许不同村寨的流行风格都不同，比如下面这张图，虽说也是清孔的，但是因为是不同村落所以是另一个风格，并不那么浮夸。

除了缂织以外，附加纬线也是常用的工艺，上一篇文尾放的那张图里就是很典型的附加纬线工艺。

所谓附加纬线，我个人的理解就是纬线显花，但是tai lue人在实现纬线显花的时候往往会使用提花和挑花（不是刺绣那种）两种方法，最终做出的裙子成品反正我是看不出区别，除非我亲眼看到织造的过程。

△ 这种就是挑花了，也是用手引纬线，不使用梭子，反面冲上，和前面缂织的区别在于不是断纬的

而常见的纹样就是菱形等几何图案，多为三层排列，动物如象，马，鸟也是常见图案。

△ 这条裙子上应该就是织了凤鸟纹，似乎还有龙。不过构图太密了，容易审美疲劳

还有一种比较少见的风格，主要在清莱府渊根县，不过现在少见了。

△ 中间是缂织，上下则是附加纬线织

最后就是楠府了。

为什么要把楠府放在最后呢？因为楠府tai lue服饰看起来是最不像tai lue的一个了，感觉受了当地tai yuan人（这也是泰北非常重要的一支泰人，以后会讲）的影响，但是又保留了自己的特色。

看得出，男装受暹罗影响是幔裤而不是一般tai lue的大裆裤；女装上衣不再是交领短衣，而是胸帔，筒裙也不再严格遵循裙头裙尾裙身的布局。

△ 楠府非常有名的วัดภูมินทร์（普敏寺）壁画，建于1596年，里面的泰人服饰很写实，以及不要问我为什么要给妹子打码

再啰嗦一句吧，普敏寺壁画里有一幅非常有名，就是这个，画的是一对穿着缅甸服饰的男女，男子身上有纹身（傣族男子过去普遍纹身）正和女子说悄悄话，因此这幅画被称为หนุ่มกระซิบ（伟大的低语者），又称ปู่ม่านย่าม่าน（帘幕爷爷帘幕奶奶），前去的情侣很喜欢模仿他们俩的动作拍照。泰国也围绕这幅画编纂了大量舞蹈音乐和舞台剧，所以如果有机会去楠府，一定要去普敏寺看看这张壁画，你不会后悔的（说的就和我去过一样）

△ 缅甸对于傣泰民族的影响也是阴魂不散

好了言归正传，楠府的tai lue筒裙要更复杂一些，一般来说，分为这几种——

1. ซิ่นป้อง（sin bong）：一种不等距条纹裙，贵族喜好在其中织有金银线，有的会显花，显得闪闪发光，十分贵气。

2. ซิ่นมัดก่าน（sin mat gan）絣织筒裙，楠府tai lue特色。

（号主按：絣织工艺介绍见《ikat：贯穿世界古老文明角落的染织工艺》）

△ 新版城之源里的sin mat gan，上衣是老挝风格。我上一篇文里说过tai lue贵族女性会在衣襟上加上华贵的花边，这个说法有误，这种风格是老挝的，tai lue不这样

其实还是可以勉强算是tai lue传统的筒裙布局的，裙头没有变化，裙身全部布满絣织，（颇有清孔流水纹的风格）裙尾不再是纯色布而是一样的絣织面料。《城之源》这一件在裙身裙尾之间缝缀了一块织金锦，更易区分开，

△ 由不同颜色的絣织面料拼接起来，之间会夹杂一些或宽或窄的织金条纹

△ 单独织造的絣织面料

△ 这件织金与絣织比例相当，比较少见的样式，上衣则是受了缅甸影响的tai lue贵族女装

3.这种没太搞清楚叫啥，据说是古代的？

4.老挝勐恩型

泰国tai lue的服饰基本上就这几种风格了，还算是比较丰富的。历史上tai lue人因为是外来的，被本地tai yuan支系同化了不少，但是近几十年lue人越来越重视自己的文化了（其实无论是lue还是yuan，现在都处于被中部曼谷人同化的过程中）其存在感也比较高，（据说）泰北本土tai yuan觉得他们太会出风头了，因此颇有微词。确实，你在ins上搜thai textile就会出来很多tai lue风格的织物（其实最常见的是东北风格的面料）。而且泰国人总喜欢搞些脑洞特别大的设计，有些还可以，有些真的一言难尽。比如最近我就看到了一堆tai lue风格的口罩，让人哭笑不得。

△ 这个真的防不了病毒……

另外或许是tai lue文化在诸泰里比较特别，他们自己也比较排外，而且泰国没有中国这样的民族识别。所以tai lue的定位有点模糊，有的时候会被算成少数民族，有的时候算是主体泰人，因此泰国在拍tai lue人写真的时候特别喜欢给女性带项圈，但是tai lue并没有这个习惯，项圈一般是苗族这样的山地民族戴的，这也算是反应了tai lue人在泰国的某些刻板印象。不过比较好玩的是，这种项圈好多真的是进口的中国苗银，给人一种误打误撞的感觉。

最后再啰嗦几句吧，虽然在现代，泰北与西双版纳分属两个国家，但是历史上有着千丝万缕的联系，《元史》记载：“世传其长有妻八百，各领一寨。”《明史·土司传》亦有描述：“八百，世传其部长有妻八百，各领一寨。”这里的八百指的就是傣族历史上的第一个王国：勐泐（meng lue），又称景龙金殿国，汉地称为八百媳妇国。其国极盛时领土包含西双版纳，泰北，老挝北部以及缅甸景栋多地，（当然这并不是中国这样的集权王朝，所以包括泰北等地后来分裂出去了，这是后话，在此不做叙述了）这也是为什么tai lue要自称lue人。

至于八百媳妇嘛，其实汉文史书对此也是语焉不详，具体它指的是西双版纳呢，还是泰北的兰纳呢？（就是后来从勐泐国分出去的那一块）或许两者都是呢？这就很难说了。泰人并不热衷记载历史，而对于汉人来说中南半岛又太过遥远，所以谁也说不清在500年前的泰北滇南是否有这么800位“娘娘”的存在，也许是某位文人的误记。但是据说东南亚各个泰人支系都有800个女人管理各寨以及女王的传说。所以或许并不是空穴来风呢？在500年前的中南半岛北部，或许真的活跃过这么一群女性呢。

真相如何，我们永远都不知道了。只留下这一块块绚丽的织锦筒裙，供人遐想。