遍沥阳光——我的斯里兰卡游记（4）
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偶尔读起自己过去的游记，会觉得那似乎不是我写的，而是经历自己在讲述。在阿努拉德普勒的游记最后，我说“这是个令人安心的好地方。”在波隆纳鲁沃的游记最后，我又说“这是个令人安心的好地方。”认真读过前文的朋友会不齿我描述的贫乏，可却是实实在在的经历和体悟。在斯里兰卡给我最初的印象里，佛寺安然信众恬淡，稻田茂盛生灵自在，历史悠远却不沉重，现实贫乏依然温暖，这些都是让我心安的元素。
晨光正好出发，满路清新翠绿，经过一尊大佛，闭目无言，我亦悄然凝望，彼此安好。狮子岩是斯里兰卡第一名胜，游客最多，还要登山，避开人潮只能赶早。前往狮子岩的路，比我想象地要长，公路走尽，还有土路，穿过丛林，还有村庄，忽然小曼指向车窗外，林涛之上矗立着一块红色的山岩，淡淡的雾掩着，看得并不通透，正是狮子岩的背面。一路上并没有遇到几辆车，到停车场却看到无数车，瞬间被震撼，不愧是热门景点。在博物馆里排了好久的队，买了最贵的票，冲到检票处，却赶上播放斯里兰卡国歌，所有斯国人都会停下伫立，游人自然也得等着。我很尊重这样的仪式，爱国不仅仅是口号，更需要用行为去彰显。
经过检票处，就是护城河，之后是长长的庭院，水池荡漾，绿草茵茵，残基处处，我觉得这才更适合建造宫殿，但并不是，真正的宫殿在山岩之上。早晨的狮子岩背着光，不适合拍照，却适合爬山，我加快脚步，穿过丛林，甩开人流，很快就冲到旋转楼梯。楼梯之上是著名的宫女壁画，有专人看守，禁止摄影（我在科伦博的博物馆中拍下了全部的壁画复制品）。其实不拍照也挺好，可以很认真地欣赏。对于壁画人物的说法有好几种，宫女说，妖女说，我没花心思去分辨。整面山岩曾绘有几百个人物，如今只剩下最高处的十几个，实在遗憾。我臆想满岩彩绘的场面，明媚鲜妍、妖娆多姿，引人沉醉。可是我的想象力远不及古人，山岩的对面还有一段土墙，又名镜墙，据说夕阳映照时，壁画会倒影在镜墙之上，虚实相合，如入梦幻。当然这一切都随着壁画的消失，荡然无存，只剩下古人记录美景时留下的诗句。再向上是狮爪平台，真正的宫禁之门。传说曾有完整的狮子雕刻，如今只剩下一对狮爪。我倒觉得未必，按照之前镜廊虚实结合的手法，此处只刻一对狮爪足矣。最后一段山道分外陡峭，现在的游道是后建的铁梯，过去的路则直接从山岩上刻出，又窄又陡，真不知道当时的帝后群臣怎么上上下下。登上最后几级台阶，眼前顿觉宽阔，平坦的岩顶之上还有几层台基，曾有几重殿堂，排得满满当当，足见当年壮观。回思这一路的建筑布局，起步于山下的平坦花园，辗转在林间的层层台阶，漫步于亦真亦幻的壁画镜墙，穿行过雄伟张扬的狮爪宫门，攀援上凿岩而成的通天之梯，终进入铺满岩顶的天宫崇楼，这一番布置，着实巧夺天工。考虑到它的营造历史只有十二年，以当时的工程技术水平，能达到如此规模和水平，只能说是奇迹。
与阿努拉德普勒和波隆纳鲁沃平铺直叙的一座城相比，狮子岩是奇峰突起的一座宫，更令观者惊叹，而且它有着一段王子杀父篡位、皇弟反击复国的狗血故事，难怪吸引无数游人趋之若鹜。我漫步在残垣断壁之间，听山风吹拂，更多地是感到孤独——林涛如海，云层如山，巨岩料峭，孑世独立，比孤岩更寂寞的就是居于此地的王。我站在巨岩边上，向外眺望，有非常不稳定的感觉，当年的国王躲在此处会觉得安全吗？巨岩险峰狮爪救不了恐惧，壁画宫室仆从带不来温暖，狮子岩是充满矛盾的建筑，表面越张扬，内在越孤寂。在残迹的一角，我看到一名外国男子在打太极，画面同样充满矛盾，出人意料。
在从锡吉立耶到丹布勒的路上，我体验了一把阿育吠陀，一种古老的印度按摩，最经典就是用热油不停地滴在眉心。斯里兰卡有不少著名的阿育吠陀中心，大多是海边的度假村，看照片就能感受到奢华精致的气息，可小曼带我去的这处却像个简朴的村庄，竹楼草墙，林荫浓密，乍看有些失望，细品却有味道。选了两小时的项目，一路体验下来感觉和国内的按摩确实有些区别，手法以圆圈揉按为主。感觉最好的部分是在堆满药草树枝的房间里熏蒸，原本期待的眉心滴油反而感觉一般。按摩后喝一杯生姜茶，静静地在树下坐一会，闻着草药燃烧的味道，看身旁池塘里莲花盛开，那一刻最是舒服。阿育吠陀的梵文本意为生命的智慧，生命属于每一个人，每个人也有自己对智慧的解读，于我而言，简单的生活才有通达的智慧。
丹布勒是交通要道，也是农耕重地，路过庞大的蔬果批发市场，看到一派繁忙，据说斯里兰卡大半农副产品都在这里交易。我来这里，只是因为石窟寺。今天一直在爬山，狮子岩要爬，石窟寺也要爬，幸好石阶不算太陡，一路还有猴子相伴，挺愉快的。与国内的石窟寺相比，丹布勒石窟寺规模不大，只有五窟，造像也并非从山岩上凿出，而是单独的塑像摆在洞窟中。其中一、二、三窟比较精彩，第一窟的卧佛应该是寺中最大的一尊，足底有红色的彩绘，很特别。第二窟最大，塑像也多，可惜塑像并不精彩，面目寡淡相似，幸好光线比较亮，否则肯定慎人。窟壁窟顶的壁画倒很可观，内容非常丰富，不仅有满目的天宫楼阁、神佛鬼怪，还有泰米尔人与僧迦罗人的战争场面。所有的图案尽皆色彩鲜艳，感觉经过了翻新修补，不似几百年前的旧作。值得一说的是窟中有处滴水，用瓦缸盛接着，传说终年不息却不满溢，被僧人当作镇寺之宝，特地用围栏隔开，装上大锁，只有特别的日子才打开。第三窟也大，风格类似，有尊国王供应人像比较特别，可以看出当年的衣装风貌，有些意思。最后两窟很小，看点不多。单就艺术成就而言，石窟寺只能算一般，但作为斯里兰卡屈指可数的石窟寺，仍值得一看，而且可以随意拍照，这点很棒。与国内石窟博物馆相比，石窟寺保留着曾经的全貌，有窟有廊有香火，是座活着的寺庙。游人也多，大多为当地信众，还遇到很多放学后来玩的学生，特别热闹，是我所喜欢的很接地气的世界文化遗产。
游完石窟寺，真的有点累，就跟小曼说直奔康提吧，但小曼推荐再去一个景点——纳兰达。从大路折进小路的一段，异常美好，两边的房屋被鲜花妆点得格外漂亮，一个热爱生活的村庄值得被记住。纳兰达是座印度教古寺，原本建筑在斯里兰卡的地理中心之上，后因修建水库，被整体搬迁。建筑属于南印度的风格，四周有些雕刻，其中一两幅是表达性爱的，这在斯里兰卡非常少见。寺庙后被改为佛寺，殿内立着一尊佛像，但我仍将其看作印度教庙宇。冷门景点没有游人，一位看门的老者带着我游览，也不用门票。就连门外小小的停车场也被当地青年占作板球场，他们玩得相当投入，连我们动车时也停不下来。
之后去康提的路相当漫长，开始爬山，曲折盘旋。经过马塔莱时遇到大堵车，还是突突车大堵车，原因是一位高僧在当地布道，吸引了无数信众聚集过来。整个城市的喇叭中都在直播高僧讲经，声音很大，场面震撼。靠近康提的几座小镇都是穆斯林聚居地，路边都是带白帽着长袍的人物，看着有些恍惚。康提的穆斯林大多从事珠宝业，几乎达到垄断的程度，比信仰佛教的僧迦罗人富裕，这也埋下民族冲突的隐患。在我离开斯里兰卡后几周后，竟发生了剧烈的冲突，僧迦罗人焚烧抢劫穆斯林人的房屋和商铺，导致康提宵禁，全国进入紧急状态，实在很遗憾。其实斯里兰卡直到2009年才结束国内战争，泰米尔人和僧迦罗人的矛盾依然突出，小曼说起北面的泰米尔人就摇头，一副那里全是坏人的表情。信仰带不来善良，宗教不意味和平，始终存在的贫富差距，让佛国圣地纷争不断。
落日余辉之中来到康提，路窄车多，几番拼搏，直奔佛牙寺，终于赶上了六点半的法会。
斯里兰卡第四站：孤独的狮子岩，亲切的丹布勒，走进斯里兰卡的深处，发现一些安心之下的矛盾，这才是真实的世界。