金边｜曾经的“亚洲明珠”，废墟中爬起等待浴火重生
2019年的春节，仍处于一片“地球村”的世界，全球化趋势势不可挡，越来越多的地方趋于同质化，当你身处东京闹市街头，可能会觉得和上海也没什么两样，全世界的超市卖着差不多的东西，成千上万的麦当劳提供一模一样的汉堡薯条，互联网的普及让每一个国家甚至每一个景点的信息唾手可得，只要你打开智能手机，全天下发生的大大小小的新闻尽在掌中了然于胸，足不出户就知天下事的时代已然到来。
但人们还是热衷于去世界各地旅行，用脚步丈量地球，朋友圈上也充斥着活跃在全球各地的身影，芬兰的极光，西班牙的火腿，夏威夷的椰林碧海……固然是为了见证欣赏异域风景，恐怕也是缘于一份想在心底与世界相连的执念，就像英格兰的诗人、神学家约翰·邓恩在《紧急时刻的祷告》中的一句话：“人非孤岛，无人可以自全。”（No man is an island entire of itself）
我们亦没有宅家，带着元宝踏上了春节的旅途，一趟属于柬埔寨和泰国的故地重游，与好友大侠结伴同行，连路线也和五年前几乎如出一辙，除了元宝之外，我们都不是第一次去柬埔寨，少了一些旅行的刺激和新鲜之感，多的是几许时空交错的重叠与愕然，回国后频繁的进入周末与节假日的出行之中，当1年半后翻开照片回温，蓝天下金碧辉煌的大皇宫，夜色里冒着烟火气的市井摊档，热带丛林里每一张佛像上雕刻的吴哥微笑……尤其在无法自由穿梭飞行的当下，一切的一切仿如电影中的画面，既虚幻又真实。
柬埔寨旧称高棉，古称扶南、真腊，与中国一样，是个有着悠久历史的国家，早在公元1世纪就建立了统一的王国，在中世纪的亚洲，除了大唐盛世令世人瞩目之外，高棉帝国创造了另一个强大的文明，鼎盛之际其版图甚至几乎占据了整个中南半岛。只可惜正如吴哥王城仿如一瞬消逝丛林，柬埔寨本国并没有关于早期自己文化历史的记录，它们最早的记录神奇的收藏在中国的历史书中，中国关于柬埔寨的记录可追溯到东汉末年，《扶南记》、《水经注》里都有记载，而元代人周达观所著《真腊风土记》堪称是对古代柬埔寨最为详实的记录。
如今我们说起柬埔寨，对其的印象无外乎是一个不发达的第三世界国家，一个高性价比的东南亚旅行目的地，璀璨的吴哥文明以及相对低廉的物价吸引着世界各地的游客奔赴暹粒，络绎不绝。
我们在柬埔寨的第一站是金边，它并不是旅行榜单上的热门地，虽然贵为首都，也许是吴哥王城太过震撼闪耀，吴哥几乎快要称为柬埔寨的同义词，它所在的暹粒才是游客们心中的神坛，人们对吴哥之外的柬埔寨兴趣寥寥，相比之下，首都金边被衬托的多少有些黯然失色。
柬埔寨历史上，曾两次定都金边，但都没激起什么瑰丽的火花，很长的一段时间里金边甚至沦落为湄公河畔的小小渔村，直至19世纪中叶之后柬埔寨成为法国的保护国，金边才焕发新的活力，法国人显然对金边十分重视，先在金边建造了西索瓦滨海大道，与周边城市相连，然后在皇宫周围兴建建筑，就此奠定了金边的中心城区，直到今天，我们漫步在金边皇宫外围的大街小巷，尽管时光让那些建筑外墙染上沧桑，但也不难感受隐于林荫大道旁的那份法式风情。
金边，是有过高光时刻的，曾被称为“东方巴黎”，有着“亚洲明珠”的美称，在上世纪70年代初，金边的繁荣令人心驰神往，曾报道过越战的英国记者Jon Swain在越战期间到过金边，一眼定情，不惜在红色高棉的前夜再次抵达金边，并成为那段历史的见证者，他在回忆录《时间之河》里有过这样的描述“那充满茉莉花香气的街道总在召唤我”，这份不顾性命之忧的故地重返，不知凝聚了多少对金边挥之不去的热爱。
“红色高棉”无疑是金边身上一道抹不去的伤口裂痕，1975年4月，红色高棉扳倒了当时的朗诺政府，欺骗老百姓说美国人要轰炸金边，谁也不准留下，且不准携带行李，以备战之由把城市居民遣散出城，在士兵的强行驱赶威吓之下，四天之内，所有金边百姓被迫离开世代居住的家园，放弃所有财产，成为彻头彻尾的无产者。就这样辉煌一时，有过两百万人口的金边，短短数日之内就成了一座死寂空城，而金边的苦难远不止这些，对新政权不满者、不愿自动离开金边者,一律格杀勿论，知识分子、教师、医生及大量的专业人士、科技人才被斩尽杀绝，然后是种族和宗教迫害，禁止所有宗教信仰，关闭摧毁所有庙宇，僧侣们被迫还俗，1975年至1979年，短短三年零八个月的统治使金边这座百万人口的城市几乎沦为空城，金边险些像祖先那座被遗弃的吴哥窟一样，变成人们再也无法复原的记忆。
如果你知道金边这段过往，便会感慨金边如今的一切都是和平之下的难能可贵。
循着五年前的足迹，我们带着元宝先去了金边大皇宫，王宫由诺罗敦国王于1866~1870年建造，坐落在洞里萨河边，呈长方形，外有城墙，从入口进入，首先是一条花园走廊，几尊石佛像端坐树下，神态安详，令人沉静。
金边皇宫是一组高棉特色充满宗教色彩的建筑群，堪称金碧辉煌，每一座宫殿的屋顶中央都有高高的尖塔，象征繁荣，殿身为黄、白两色，黄色代表佛教，白色代表婆罗门教，屋脊两端尖尖翘起，造型庄严而美观。
屋檐下的Apsara女神似翩翩起舞，既是美丽健康的化身，也是柬埔寨寺宇建筑的灵魂所在。
最奢华的要属银殿，据说殿内陆板由每块1公斤多重的纯银铺设而成，总计5000多块，令人瞠目结舌，可以遥想当年的柬埔寨，是何等富足。
银殿外的回廊，绘有精美的壁画，多是印度教的神话故事，亦是重要文物。
金边皇宫没有曼谷大皇宫那般熙熙攘攘的游客，游客得以放慢脚步，在绿植掩映的花团锦簇之间，好好欣赏属于金边的神迹。
洞里萨河边，是金边的精华所在，王宫、王宫广场、国家博物馆、殖民地时代的高级酒店、各种餐馆咖啡厅等一字排开，王宫广场上依然有数量庞多的鸽子，元宝追着鸽子在草地上肆意奔跑，身着黄色袈裟的僧侣擦肩而过。
不远处，是背着大木箱卖棒冰的当地小贩，摊主是个大爷，不会英文，眼神中饱含笑意，深邃中又藏着满是沧桑的过去，只有多买几根棒冰，来略表我们的心情。
河岸边旗帜飞扬，旗杆上树立着所有与柬埔寨建交国家的国旗，一个从战火与内乱中脱身而出的国度，是多么迫切希望重新融入世界，由此可见一斑。
坐在河边，遥望对岸，金边俨然还欠发达，遍地都是百废待兴的景象，比之五年前，金边又长高了一些，到处是工地，整个城市仿佛都在盖楼修路，中国承建的摩天大楼比比皆是，钢筋水泥成了金边新的天际线。
如今的金边，对于游客无疑是友好的，相对低廉的物价，温暖的气候，是堪比曼谷的惬意存在，即便春节期间，哪怕在大皇宫附近这样的黄金地段，几百块也能住到一个带屋顶泳池的特色酒店，喜爱阳光的西方游客，以及越来越多的国人来到这里，点上一杯啤酒、冰咖，坐在户外吹风，与朋友相谈甚欢，感觉热了就跳到泳池里，瞬间消暑。
元宝也爱极了这里，吃着冰淇淋，不用裹在厚重的冬衣里，在另一个国度，重新过一个自由伸展的夏天。
洞里萨河的日落是游览金边的保留项目，这一次我们依然在临近黄昏时分，登上一条游船，去看日落。
人类文明的很多奇迹都是伴水而生，洞里萨河从金边一侧缓缓流过，西哈努克国王也曾经用尽溢美之词赞美其养育了高棉文明，现实中的洞里萨河，色泽泛黄，河上的水上人家依然家徒四壁，五年的时光过去,看上去竟没有些许改变，有变化的是岸边在建的高楼项目越来越多，听说房价亦是水涨船高，金边的房地产市场大火，但你知道，普通老百姓是断然买不起的，他们只能看着这个城市宛如海市蜃楼的繁华，资本在短时间积聚这里，不知道什么时候便抽身而离，刚走出极权统治梦魇的柬埔寨，转身又陷入了全球化的经济困局。
如果没有本土的实体经济支撑，一味过度依赖投资会是什么后果？我不知道亦不敢妄加推测，只是希望拉美诸国走过的“不能承受的外资之重”不属于金边。
幸运的依然邂逅了一场堪称完美的日落，日落金黄，湖水仿佛真的像染上了一条金边，连在建的高楼也被日落余晖映照的十分美丽，就像这个国家的希望，等待明日重生。
华灯初上，我们钻进金边的大街小巷，尽管不如曼谷的夜市热闹惊艳，但金边，显然也有了越来越多的夜生活，路边的大排档一个接一个，好似沸腾的河流，烤肉声吱吱作响，微风中弥散着辣椒在热油中翻炒的味道，年轻的男女坐在路边大朵快颐，那副场景活色生香带着重重诱惑，把我们彻底俘获，想迫不及待参与其中。
和当地人一样坐在路边的海鲜烧烤店，店面被油烟熏得乌黑，油腻的环境与南宁的中山路、开封夜市等等如出一辙，当地人在小小餐桌前一个劲陶醉吃的样子分明在告诉你：来吧，这里才是人间美味。
尽管是海鲜烧烤，但菜单上的价格便宜的让我们豪气骤升，“All in”吧，点了生蚝、鱿鱼、大虾等等不一而足，完全不用担心囊中羞涩，味道超乎期待，味蕾大开，生蚝没有半点腥气，肉质滑嫩，汁水鲜咸，点了一盘又一盘，不断的有当地客人光顾小店，来来往往，海鲜排挡的师傅一边擦汗，一边忙得不亦乐乎。
夜色里，人间烟火气中的金边显得特别温暖，与一拨拨想在金边发展崛起中捞金的投资客不同，努力生活的百姓才是这座城市真正的财富，和这个城市一道，洗去铅尘，受过困苦，回过神来，从废墟中爬起，步履蹒跚，找寻当年“东方小巴黎”的繁华与梦幻。
点“在看”给我一朵小黄花