修车必藏！摩托车常见的13个故障维修集锦，太难得了!
摩托车上零部件众多，需要维护的地方也很多，有些人修车一辈子，都没有办法掌握所以的维修技巧了。但是常见的摩托车故障也就那么几种，而且看起来也不是想象中那么难，如果你有一定的动手能力，平时结合自己的车子状况，摸多了一样可以自己解决这些基本的问题了。下边提供常见的几种摩托车故障问题的诊断和解决方法，关键时候你可能会用上哦。
1、为啥摩托车放几天电瓶就没电了？
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造成电瓶漏电的根本原因，被忽略的漏电情况，就是整流器内部的漏电，这个容易被忽略，另外一种被忽略的漏电情况，就是在关断电门锁后，仍有通路导致电瓶持续耗电！最常见的一种情况就是修理工改装直流点火器时图省事，直接将其正极接电瓶正极，不通过电门锁，导致点火器持续耗电。还有就是线路问题，这也是最难查的，这个需要修理工专门查询，很费工时。
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检测方法如下：
关闭电门锁，将亏电电池拆卸下来进行充电，同时准备一个电压充足的电池，使用万用表的电流档，依据上图与车进行连接，表的显示就是漏电电流的大小，很显然上图显示线路存在7mA的漏电电流。这么大的漏电电流，电池放置几天自然就没电了。检查后发现，在拔掉整流器后，漏电电流消失，说明此整流器存在内部漏电流大的问题，遂更换容济开关式整流器，故障排除！开关式整流稳压器的突出特点就是漏电流小，这在一些老车上尤其重要！
2、摩托车在行驶中放炮的原因及解决方法
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出现难启动和行驶途中断火放炮的现象，属于软故障，可能有多种因素构成，很难直接指向故障部位。所谓放炮，是指排气管中发生汽油爆燃，产生较大的响声。其原因是缸内燃烧不好，未燃净的汽油排入排气管，尔后遇高温进行了二次燃烧。
放炮如果严重，有时可能炸裂排气管，既然原因是缸内汽油未燃烧干净，那么，可能是因为混合气过浓，烧不完，也可能是有的燃烧周期没及时点火，混合气根本没烧。按照这个思路，本着先易后难的原则，先电后油检查。
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（1）先检查和更换了火花塞、高压包、点火器等，没有找到故障点。
（2）接着检查化油器的工作性能，拧松化油器浮子室放油螺钉，使浮子室放油管朝上放置于化油器本体与浮子室结合面之间上下移动。
（3）检查化油器浮子室油面的高度，在化油器本体与浮子室结合面向下2mm左右有油溢出，说明化油器油面基本正常。
（4）既然油电都正常，难道是配气正时有问题？无奈又对发动机配气机构的装配、气门间隙以及气门是否漏气进行详细的检测，均没有发现任何问题。
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到底是哪里引发的故障呢？
仔细思考整个检修过程，断定问题的根源可能还在电气线路上。于是开始从磁电机开始，对该车整车大线进行检查，果然发现磁电机过来的触发线与点火器的连接线存在接头接触不良故障。正是由于此处接触不良，导致触发信号时有时无，发生无规律的断火。因断火而未燃烧的汽油排入排气管，从而引发放炮。重新将此处接头可靠接好，启动并上路试车，摩托车恢复正常。
作为车主，可以有空时仔细检查爱车，很容易发现此类软故障。
3、气门脚间隙怎么调？
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气门脚间隙到底是啥呢？他为什么会导致这么多问题呢？
气门脚间隙，是指摇臂与气门杆尾部间的空隙，调整合适的气门脚间隙能使发动机工作时进气充足，排气彻底，让发动机发挥最大动力，气门间隙过大，就会导致行程缩短，开闭的时间缩短，就无法进入足够的新鲜空气和足够的混合气，燃烧的废气也无法及时排出，从而造成油耗增大，动力减小，而且容易产生积碳，积碳就会附着在运动部件中，形成磨料，加快了机件的磨损。
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气门脚间隙过小，气门不能完全落座，就会使气门不能完全关闭，导致缸内漏气，会造成返流，造成怠速熄火。气门脚间隙分为冷间隙和热间隙两种，热间隙比冷间隙略小，摩托车使用一段时间后由于磨损会使气门间隙发生变化，而使发动机状态发生变化，从而导致前面提到的问题，这个间隙是有一定数据的，一般是进气门0.08-0.10mm，排气门0.10-0.12mm。检查及调整气门间隙时必须在进、排气门完全关闭的状态下进行。
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调整气门脚间隙是个技术活，建议请专业修理工调整。如果确实想自己动手，塞尺这玩艺不贵，完全可以买一套，实在没有的，手感也行。具体方法是，调整后用手晃动，感觉稍有间隙即可，然后锁紧。
4、摩托车为啥电启动无法启动
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是什么原因造成触发电压过低呢？
这种问题我遇到过几回，我对现在使用的点火器还是很有信心的，在大多数车上火花都很强烈，质量很稳定，只在这少数车上火花不强，原因大多是触发电压过低造成的。点火器输入电压低了，输出电压肯定相应会降低。
我们都知道，触发器内部其实就是一组线圈，其工作原理是，当磁钢旋转时，尤其是凸台经过线圈时，线圈切割磁力线，产生感应电动势，这个电动势经线圈两端输出后，就是触发信号了，既然用脚启动能启动那说明不是触发器本身的问题，最大的可能是触发器和磁电机凸台之间的间隙过于大了。
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那么从这个原理可知，凸台距离触发器越近，磁力越强，产生的触发电压就也越高；线圈切割磁场的速度越快，产生的电压越高。由于电启动时的转速比脚启动时的转速要低一些，所以输出电压就会低一些，导致不好启动，减小触发器与触发凸台之间的距离。
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拆开磁电机偏盖，用电钻把触发器安装座孔扩大，让触发器尽量靠近磁电机凸台，发现还是离得太远，干脆把触发器先反着装在座孔上，然后用一字改锥撬动一点，使支撑架变形，再正常装车，这样可以明显减小与凸台之间的距离。调整以后，用表再测量电启动时的触发电压，此时已经达到0.7到0.8以上了，基本达到了要求。装好高压帽等配件，电启动顺利着车。
在遇到此类故障的时候，一定要分析原因，找到问题的关键，然后对症想办法解决。今天将这个维修过程分享在这里，希望能对看到的车友有所启发。
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