詹姆斯（于震）：把握慢门海景拍摄要点 / 四六文摘

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慢门海景拍摄的前期筹划、构思与后期修片手法，以及摄影师对于海景拍摄的心得体会。

我不是专业摄影师，只能算是一个拍了一年多的业余摄影发烧友而已，其实我的作品大多是参考了一些国外摄影师的作品模仿拍摄的，不过拍了这一年多的海景风光，买进卖出了很多滤镜器材，三个机身，十多个镜头，很多滤镜，走了不少弯路，犯下不少错误，所以写一些自己的心得体会和大家分享一下。所以我一定只是説我自己的一些感受，一些我认为对的实话，一定有说错的地方，希望能得到指正，希望能一起讨论，沟通。

如果您对这些文字，无论是喜欢，同意，非议，均可以与我继续讨论，讨论才是学习进步的最佳途径。

詹姆斯（于震），生活在南澳大利亚的业余摄影爱好者，专注于拍摄海景风光和环境人像作品。

摄影作品网站：http://www·JamesPhotography·com.au

图库：http://www·Flickr·com/inkjetcity

这里选择了我的三幅作品，由于需要谈点后期制作的，所以我选择了相对前期有点小问题，需要比较多后期修正的作品，我会详细说明每一张的拍摄思路，第一张作品的详细后期处理过程，希望对大家会有所帮助。

PORT WILLUNGA 威伦加港的日出

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Canon EOS 5D Mark II EF16-35mm f/2.8L II USM
16mm ISO100 0.3S f/8.0 February 11， 2012 at 6.58am
曼富图190XDB三脚架 + 496RC云台 B+W 82MM 凯氏Xpro CPL

晨光照射下的海面云层，美的让你窒息，Port Willunga 威伦加港是南澳大利亚 Fleurieu Peninsula 半岛的一个海边小镇，以栈桥残骸和古代沉船而成为阿德莱德摄影人的圣地。

因为海景，星空，环境人像等摄影形式，我们都需要一个前景，或者一个地标来告诉我们环境的一些故事，威伦加港这几个高低不一的栈桥残柱已经成为阿德莱德海景摄影的一个地标，不管你何时去，日出，日落，甚至凌晨，你都会遇到志同道合的摄影爱好者。

MOANA BEACH 画中画

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Canon EOS 5D Mark II / EF16-35mm f/2.8L II USM
16mm ISO100 0.5S f/8.0
February 18， 2012 at 6.50am CST
曼富图190XDB三脚架 + 496RC云台
B+W 82MM 凯氏Xpro CPL

“开始迷恋日出时候的光线，没有直射入眼的阳光，有的只是淡淡，悄悄变化的颜色。拍摄于南澳大利亚阿德莱德莫阿娜海滩 Moana Beach，由于禁止车辆驶入沙滩，所以这个沙滩特别的安静，和谐。”

画中画的概念来自于500px。com偶然看到的一个照片，一位悉尼的摄影師做了一个类似的效果，我觉得很有意思，就适当改良了一下，这里要感谢阿德莱德3cm Photography 的Tony 送給我的这个老旧的巨大相框，非常非常的给力。

BRIGHTON JETTY布莱顿栈桥

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Canon EOS 5D Mark II / EF16-35mm f/2.8L II USM
16mm ISO100 305S f/22.0
曼富图190XDB三脚架 + 496RC云台
B+W 82MM 凯氏Xpro CPL
Light craft 82mm ND500 灰镜

布莱顿栈桥位于阿德莱德以南15公里，是离开我家最近的城市海滩，也是我拍摄的最多的一个海滩，没有格兰内尔的喧嚣，多了一份平宜。

画中画 MOANA BEACH 日出拍摄记录

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这一组照片拍摄于2012年2月11日的一个清晨，相当于国内的8月份的盛夏，感谢Ryan和Between的陪伴，Ryan据说一夜没有睡，就为了等待黎明的到来，我们驱车30多公里，6点前就赶到了阿德莱德莫阿娜海滩，拍摄持续了一个小时，下面是拍摄的一个现场照片，整个海滩空荡荡的没有人只有我们几个。

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架上相机，检查一遍设置，我习惯设置为：RAW格式 ISO100 M档自动白平衡

机内设置：风光或者单色，单色有时候也是个很好的选择，直接在LCD上看到黑白作品，可以更好的判断光比，但是你导入到Lightroom的时候它会变回彩色的，前提是你用RAW拍摄。

关闭机内降噪

调整预览为图片+直方图

中央重点测光

自拍模式（遥控快门适用）

每个人的喜好会有所不同，我的设置不一定是对的，但是是适合我的，你也应该找到最适合你的配置。

我用测光表点测光天空，云彩，海面，沙滩，基本海面和沙滩光比都一样，天空略微亮了一点，所以我选择了0.3的GND去压暗天空，我初步选择是0.5秒的曝光，因为我需要用0.5～1秒的曝光得到一种水流抽丝的感觉，但是那天的海浪太小，我没有得到想要的感觉。索性那天的天空非常的美丽，掩盖了海浪前景的缺陷。

总结：一定要选择美景，美景就如同美女，能给你的照片增加50分。

日出的光线变化非常快，留给你的只有半个小时，甚至15分钟最美妙的时间，所以提前30分钟抵达拍摄现场，准备好一切非常关键。

一开始确定好光比和基准的曝光组合，之后光线重视越来越亮，逐步调整即可。

因为我拍摄前做了详细的功课，从天气到构图都准备的很充分，所以虽然遇到一开始画框一直倒掉，浪费了10多分钟，但是还是赶上了最美丽的15分钟拍摄时间。

对比：

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我们可以对比同一个海滩，不同的气候条件和时间，拍出的效果截然不同，下图拍摄于暴风雨来临前的正午时分：

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威伦加港 PORT WILLUNGA 日出拍摄记录

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这一组照片拍摄于2012年2月的一个清晨，我独立一人驱车35公里来到南澳大利亚的摄影圣地Port Willunga。每次我去哪里总能遇到同道中人从各个角度在拍摄栈桥的遗址，而且回头在Flickr上居然还就能遇到一起拍的人。还有一次居然在别人的风光片里面找到我在那里拍人像的工作镜头。在Flickr上专门有个Group是拍这个地方，看看别人的，对比自己的进步才是最快的。

那天，天阴，拍了一个小时不到，半个小时再下雨，时而太阳露头打亮云层，我是相机拿出来收起来好几次，想放弃走人了，光线又好了，真的是玩死我了。不过还是有收获的，有收获不是比什么都重要吗?

关于机内参数设置，请参看上一篇《画中画》中的说明，我基本风光差不多都是这个设置。

拍这个片子最大的问题是由于潮位很高，栈桥遗址又很矮，我根本不能靠近用日落退潮时候的距离和角度去拍，如果不用广角又无法把天空夺人的云彩拍进去，我的解决方法是降低脚架，我只打开了一节，深深插入水中的沙子，还好浪花很小，基本没有打到镜头上，让我顺利的拍完了，不用拍一会，擦一会镜片。

我采用竖拍的取景，尽可能的把天与地都拉进来。保持海面在三分之一处，对准前景的岩石对焦，这样我的画面上下其实分了4层，抽丝的海浪，裸露的岩石，栈桥的遗址，丰富的云彩。左到右也有远处的山脊，渐高的木桩以及平静的海面。

F/8.0 是我比较喜欢的一个光圈值，我一般用F/8.0 F/11 F/16 F/22 最多。

当天的海浪不大，我试用了0.3 0.5 1秒分别拍了几张，最后是0.3秒的海水“抽丝”的感觉相对良好。

我还从正面也拍了几张不过个人还是最喜欢第一张，原因是第一张照片层次清楚，内容更丰富，后面两张相对前景单一，整体感觉单薄了一点，相同参数拍的，后期重口调色的一张:

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71秒 F/13 加了ND500拍摄的长曝光，后期Lightroom Tobacco 风格调色:

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为了之后的PHOTOSHOP教程留点伏笔，先贴出一张直出原图:

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对于喜欢直出的人来说，这样的原片也许平淡了点，不过对于我这种还是比较喜欢认真做后期的人来说，应该已经可以了，RAW格式处理给了我们任何调节色温，色调和适当找回细节的可能性，所以前期拍摄我更注意构图要更丰满一下，曝光适当多一点或者尝试同个角度各种曝光组合，海浪的造型和云层的造型。

当然也会有人说我PHOTOSHOP后的和原片相比太假了，做作了，我不同意这种观点。

第一，原片是否真实的表现了实景呢，起码我这张没有，因为我没有在机内做很多设置。

第二，真实的海浪永远很少看到这种抽丝的感觉的，因为你的眼镜抓住的是瞬间，相机用0.3或者0.5秒抓住了一个过程。

第三，摄影是艺术，如果只是真实的记录，那就是拍纪录片了，不是拍风光片了。

以上是我个人观点，你如果不认同也很正常，摄影应该多一些自我的认知在里面。每个人心中的摄影都是不一样的。

布莱顿栈桥 BRIGTHON JETTY 日落拍摄记录

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这一组照片拍摄于2012年2月1日的傍晚，这是一个钓鱿鱼捞螃蟹的好时间，栈桥上好多好多人都在忙碌着，我记得那晚我们家也收获不菲，难得一次不寂寞的摄影。日落的时间大约只有30分钟左右，呈现出如此美丽云景的时间更短，所以我实际上只拍了3-4张，不过那天没有拍摄计划，没有出片要求，只是享受家庭日的乐趣和随意的拍摄实验，结果也得到了很好的作品，大家看大图，栈桥上有个红衣服的，那位是我太太在拉螃蟹笼子呢。

言归正传，通常拍摄海滩日落，都是在大陆上对着太阳，对着海边拍摄，很少有机会可以租船或者站到海浪里面去找这种感觉，捷信推出了一款可以直接放水里的脚架，不过很贵。布莱顿栈桥的设计师是一位香港设计师，我听他详细讲述过整个设计中的中国元素，可惜我的视角太小，没有办法用摄影作品来表现出异国建筑的中国味道。有兴趣的可以在Google map 上搜索一下 Brighton Jetty， Brighton， South Australia，从上往下去寻找一下八卦和易经吧。

放好螃蟹笼子，等待的过程是无趣的，每隔15分钟拉一次笼子中间，就随意摆弄照相机，尝试各种平常不会轻易尝试的曝光组合和视角，大多数情况实验总是失败的，不过每次失败都告诉你，以后可以不用这样拍，以后应该那样拍。

这次我是尝试超长时间曝光，并且确认82MM LCW ND500叠加CPL的暗角和偏色问题。

2月1日的南半球的澳洲相当于盛夏，夏令时8点30分刚刚开始进入日落阶段，在栈桥的尽头用顺光拍摄栈桥和陆地有一种与众不同的视角。

晚霞异常美丽，叠加了CPL和ND500 灰镜，让我获得了大约11档的快门时间，日落时候我轻鬆的获得了300秒超过5分钟的曝光时间，获得了一张很奇怪的作品，很多住在海边的当地人看到这个照片，都说居然会有这样的效果。

300秒的曝光时间，可以让栈桥上的纳凉散步的行人减少了很多，减少了视线干扰。海水被彻底的长曝光为镜面一样平静的湖面，天空的云彩也被拉成丝状。

不过这个照片也充分体现了圆形螺口滤镜的局限性，16MM的超广角低价了ND＋超薄的CPL还是大量的暗角，即使后期矫正还是不可避免，廉价滤镜的偏色问题在弱光情况也体现的很严重，幸运的是偏红很配合日落的气氛。

拍摄参数:

相机 Canon EOS 5D Mark II

镜头 EF16-35mm f/2.8L II USM

曝光 305 大约5分钟左右

光圈 f/22

焦距 16 mm

ISO 100

滤镜 CPL + ND500

关于曝光时间:ND500的灰镜相当于9档快门，CPL是2档快门，2片组合相当于我获得了一片11档的快门，当时机器内平均测光是0.1~0.2 之间 F/22 ISO100，我那天不是为了摄影而去，所以没有带测光表。

取0.15 加上11档。差不多就是300秒，我用了B门，最终是曝光了305秒，差点忘记关了，现在有了定时快门线，这种错误应该就不会犯了，其实问题也不大，对于一个300秒的曝光多出5秒，影响很小。

关于暗角:2个原片叠加肯定有暗角，这个是毫无疑问额，不过我为了追求云彩的雾化，海面的极度平静和尽量的让行人淡出视线，当然如果我不用16mm，改用24mm自然就没有暗角问题。不过对于大海的场景，广角自然越广越好。

关于崎变:崎变是肯定有的，这里说一个控制崎变的小窍门，感谢煤精同学告诉我这个窍门，广角镜一定不要翘头拍摄。很多朋友和我一样，为了得到更大的像场，总是低位翘头，或者高位低头拍摄。在没有建筑参照物的时候，这样说是可以的，如果有建筑物就会得到要倒掉的房子和柱子，诚然在很多场合遇到多很多文艺青年说我就喜欢这种倒掉的感觉，给我狠夸张的视角，让人知道我用超广角拍摄。我不认同这种观点，所以我构图一般会选择横平竖直，中规中矩的视角永远是看不厌的。

关于噪点:305秒的曝光，即使ISO100，噪点也是不少的，但是我还是没有开机内降噪，因为机内降噪你要等待类似的300秒时间才能拍摄下一张。回家我用NIK的Noiseware做降噪，并且后期增加一点表面模糊也是一个好方法。

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同样的长曝200秒的布莱顿栈桥，这张是反向的视角拍摄的。大家可以看到桥面上黑黑的一滩的就是钓上来的活鱿鱼的墨汁，想念那种鲜味，明年天热继续钓钓鱿鱼，捞捞螃蟹，拍拍照片。

作品PORT WILLUNGA的详细后期处理流程

整个过程大约做了一个小时。我希望能复制当时的整个制作流程，大多数的TIFF文件都保留了层信息，有些过程也没有完整记录，所以等于我今天又重新修了这张片子一次。

我会用详细的分解步骤来解释我怎么做和为什么要这样做。

画面剪裁：

裁剪一般基于2种理由:

第一，原始构图有问题，需要二次构图。

第二，适应打印尺寸，5D2的原图是4x6的尺寸，而我默认打印一般是A3+ (329 x 483 mm，13 x 19 inches)，也就是我们常说的13'照片。不过这张照片当时想尝试放在镜框内的感觉，A3+的镜框太贵了，8寸的镜框价格比较合适，所以我选择了裁剪为4X5 8X10 (我们常说的8'照片)。

第三，裁剪一般我都是第一步就在Lightroom里面完成，LIGHTROOM的裁剪工具非常方便，我一般把常用的打印尺寸预设在内，没有特殊的二次构图需要，我一般都会选择某种特定的打印尺寸来裁剪，而不是随心所遇的裁剪，否则到打印的时候又要做一次裁剪，得不偿失，而且默认的打印尺寸的长宽比一般都是比较舒服的，值得信赖。

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调节色温：

调节色温是为了还原真实的颜色，JPEG或者RAW直出不代表你记录了真实的颜色，因为你相机的白平衡不一定设定的是对，为什么不能用JPEG格式而一定要用RAW格式拍摄的一个非常主要原因就是我们可以无损的在后期调节色温和各种基本参数，而JPEG只能有损的做而且可调节余地极小。

备注:在存储设备超便宜的今天，一张16GB的CF卡可以拍摄500张左右的RAW，任何情况下基本都够用，唯一的一次我用到备用CF卡是我为6个女大学生拍摄了9个小时合计拍了700多张，这个是唯一的一次。

我有时候会信赖LIGHTROOM的内置的Auto功能，有时候不错的，想这张照片我就直接Auto，设定用6100K 跳到了7500k，Shade的色温，我觉得和我记忆中的接近了。

调整曝光：

曝光大多数情况我会在PHOTOSHOP里面处理，不过有时候LIGHTROOM的略微修正还是很方便的。这张图，我就+0.35曝光，Recovery了15， Fill light 5， Blacks调整为11。还有后面的参数可以看示例图二，我一般比较注重 Exposure，Recovery，Blacks和Clarity。调整的依据就是让图看的更通透，直方图更完美点，为接下来的PHOTOSHOP精修做准备。

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跳转到PHOTOSHOP：

去PS内编辑，LR点击Edit in Photoshop后会选择复制一个TIFF到PS内编辑。在ps内也马上复制一个图层，然后所有的操作基于这个复制的层，理由是保留每一步的操作，可以方便的退回到每一步的操作。

处理前景：

处理前景抽丝浪花的曝光，我觉得前景的浪花有点暗，和云层比差了起码1档曝光。所以添加一个曝光度+1的调节层。一眼看上去很恐怖。

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用大一点的画笔慢慢刷，把天空和水面除浪花的地方都给刷回来。这个到分界线的时候可以放大图片，调小画笔大小来刷，原则是过度自然合理，PS也要和谐阿。效果如下图，笔刷的控制是PS里面最最难的，我自己也觉得控制不好，大家还是要多练习，尝试各种参数，流量大小硬度等等。

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色相饱和度：

添加一个色相饱和度的调节层，我这里只是对左上角的红色云团做一下处理。色相-3，饱和度+24，明度-3，然后用笔刷把其他部分刷掉。效果参看下图。

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曲线：

为了让天空云彩的层次很丰富，我狠狠的拉了曲线。

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然后用画笔，把海面和一些层次已经很丰富的云层刷掉，基本得到最后的效果。关闭PS，图片自然保存回Lightroom。

表面模糊和锐化：

表面模糊是个很好用的东西，选取适当的值可以让画面更柔和一点，关于锐化有很多技术，我一般采用LAB颜色锐化方式。

具体步骤：

 再次从Lightroom里面输出一个tiff的copy到PS待处理。

 依次点击滤镜>模糊>表面模糊，选取适当的值，OK。

 依次点击图像>模式>LAB颜色。

 在通道面板，单击'明度通道'，图像变成黑白。

 依次选择滤镜>锐化>USM锐化，对明度通道进行锐化。我一般设定数量为65%，半径为3~5，阀值为1-2。

 调整图片会RGB模式，保存退出PS，回到LR。

LAB颜色锐化的好处是，可以锐化多次，一般也不能超过3次，我最多其实也就锐化两次，看焦点的内容，象这张图，如果不打印到A3+，锐化其实都看不出效果。

最终效果图:

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去维基百科上找点景点的相关介绍，写下点心里的感受，LR直接上传到Flickr和500px，国内就没有一个图库服务商或者图片社区去认真做个LR的上传插件。

总结:

不要把PS看成洪水猛兽或者万能的上帝，PS只是完善我们的照片的一种技术手段，它是为你的创作服务的，和你的机身，镜头，滤镜系统一样。

PS切忌不要一步到位，尽量不要去用那些影楼动作来完成你的作品，所有的动作，预设都基于一个相对统一的原片，在影棚内商业摄影师可以把光线布置的每次都一样，所以他可以每次用同样的动作来出售他的商品。

我主要针对解决以下几个问题使用PS:

 画面不同区域的曝光一致问题，整个图片的曝光问题可以在LR中轻松无损解决。

 色相与饱和度，特别是自然饱和度，让某些颜色更突出，比如红色更红，黄色更黄之类的。

 通透性，去掉灰蒙蒙的感觉，一般通过曲线，色阶，叠加灰色层来解决。

 焦点所在处的锐度问题，让整个图片看上去更sharp。

正确的时间

很多人一定很奇怪我为什么要先谈这个，正确的拍摄时间，很多摄影爱好者拍摄作品往往都是和旅游密不可分的，其实这不是一个很好拍摄时机，旅游往往需要按照计划行动，不能等待最美丽的时光，我曾经旅游过2次澳洲的大洋路，世界上最美的海景之一，但是我并没有拍出什么好的作品，原因就是我不能在日出日落的半个小时内呆在那里慢慢等，即使我可以等，但是我也不能保证我等的那天的天气状态是最适合拍摄的。

我拍摄的最好的作品都是在我所居住的城市南澳大利亚首府阿德莱德的城市海滩，离开我家里车程最远的也只有50公里，大多数的都在3到20公里内的。很多海滩我都拍过多次，每个取景点的每个时间都尝试过，你也可以这样试试看，你会发现你身边原来有很多美丽等着你发现。

选择避开太阳，很多朋友会和我一样，一开始的时候，总是找寻太阳去拍，选择拍摄日出太阳升起，日落太阳落下，特别想拍那个红鸭蛋，而且坚信红鸭蛋是最美丽的。你可以在我的Flickr的早期作品里面看到很多这样的对着太阳拍，然后拼命后期的作品。诚然有很多太阳升起和太阳落下的风光大片，但是我认为让太阳直射入镜头或者侧对镜头就是非常错误的事情。即使你去摇黑卡，用渐变灰，用墨镜，有太阳光直接或者反射在海面入镜头导致的大光比是摄影前期和后期都很难处理的。

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注明:

我所在的城市阿德莱德由于地理位置的关系，大洋在陆地的西面，每天晚上太阳从海面落下，但是很难看到太阳从海面升起。所以我刚开始拍摄慢门海景的时候，总是万幸自己的城市有那么美丽日落，火烧云或者雨后彩虹都是常见的很，不过随着拍摄的深入，发现太阳光有的时候是那么的讨厌。

大家可以看这张照片，一个很极端的例子，拍摄于下午日落前30分钟 6:43分，海面上金光万道，我用了0.9的Hard Hi-tech GND 去抑制光比，然后用3张包围曝光后期做HDR去拉亮前景，但是太阳和海面的太阳反光始终不能很好的处理。

我之后的一个早晨 7点43分，在类似的位置顺光拍摄了这张作品，也做了HDR，很明显看到云彩，山脊，洋面光线很柔和，非常舒适，后期处理也很简单。

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同理我的示例一和示例二都拍摄于清晨，虽然爬起来很辛苦，但是日出清晨瞬息万变的关系和多变的色彩一定让你不虚此行的。

示例三拍摄于日落，但是我是背对太阳拍摄的陆地，所以也没有让太阳直射入镜头。

大家可以关注一位澳籍越南摄影师 Dylan Toah， http://www.flickr.com/photos/dmtoh/，我基本是追随他的脚步拍摄，当然他拍摄的比我好的多，他的后期作品全部是在清晨拍摄的，有兴趣的朋友可以认真研究他的每一张照片，他是个很好的愿意帮助人的摄影师。我从他那里学到了很多，很多，摄影的进步在于相互的分享。

接着你要关注天气预报，几种天气，你是不用出去拍海景的，估计有人要觉得我在误导了，万里无云的晴天，少云天，连绵的阴雨天，大风天，暴雨天。其实大海是一个很无聊很枯燥的东西，如果天空湛蓝的，什么东西都没有那不是很无趣吗，所以我不会选择晴天和少云天去拍摄海景，大风容易吹起沙子，并且大浪，容易打湿你的器材，暴雨天一样，连绵的阴雨天会让天空每次一点层次也应该避免。我最喜欢有阳光的多云天，最好是一团一团的，或者是一层一层的，这个天气预报不会告诉你，要看运气了。不要害怕下雨，我最爱雨前或者雨后，抓紧时间，拍个几张再收掉器材，现在的机器，一点小雨没有问题的，不要在乎你的器材，器材是为摄影作品服务的。

所以，拍摄慢门海景的最佳时间是多云天或者雷雨天日出或者日落半个小时内。

正确的器材

慢门海景不同于一般的摄影题材，需要一些特定的器材。

我使用佳能的器材，所以只能用canon的来举例，每个品牌都是类似的器材，问题应该不大。

我选择的机身是5D Mark II，拍摄风光时候，我不用手柄，因为有时候需要走很多路，所以尽量简化器材是关键。之前用的60D 效果也不错，60D的翻转屏有时候低位对焦更方便。拍摄风景，相对广的视角还是有必要的，所以全幅机器有优势，另外一个我选择全幅机器的理由是像素密度和低感，很多人会追求高像素，但忽略了相对密度这个问题，过高的像素密度有时候并不好，容易拍糊，相对噪点也会更多，5D2， 5D3 和1系的机器这个比较好，相对60D，7D半幅1800W像素，像素密度低了不少，特别是未正式上市的1DX 全幅 1800W像素，这个像素密度连拍和高感，低感都会很出色。5D2 可以扩展到ISO50，虽然画质有所下降，但是有时候慢门常曝光，越低的感光度能给你越长的曝光时间。修订的时候1DX已经上市很久了，我自己也更新到了5D mark iii，更明显感受到了新机器的噪点控制带来的好处。

镜头，我用过EF 17-40mm F/4。0 L 和 EF 16-35mm F2。8L 都接近半年，最后换成1635的主要原因是，我们拍摄往往都是在相对弱光环境，Canon的机器都是按照最大光圈对焦和实时显示的，大一档的光圈可以带给你很多，经得起放大的画质。1740我如果裁片一部分然后在放大打印到A3+，我的打印机只能打印到A3+，有时候总有点不那么满意。不过只是我个人看法，1740的优点在于价格便宜的滤镜系统，1635的82mm口径还是比较难配滤镜的。这个我后面会提到，半幅机器可选择10-20mm的超广角，我因为没有用过 EFS的镜头，所以不发表意见了。还有一个14L 大灯泡和TS-E17 大灯泡，你有钱也有时间折腾可以考虑，我试用过TS17，像场超大，四角画质极端优秀，好过1635很多。但是就是太折腾，器材还是为了摄影主题服务。

三脚架，我用的是一个入门级的曼富图190XDB和496RC2云台，很不满意，不过因为便宜所以很舍得直接插海里，插在沙滩上，不心疼。缺点就是太低，管太细，风大的时候总心里怕。推荐的捷信GT-2531，你可以在Flickr上看大多数的风光师都还是用这支脚架，不算太重，但是很稳。等再有点预算，我也准备升级这个。脚架便宜没有关系，重点也没有关系，但是一定要稳，慢门稳定压倒一切。目前我已经升级到了GT-2531，非常喜欢。

快门线或者遥控快门必备一样，原厂山寨无伤。

滤镜系统，这个是很重要的，很多人觉得现在的PHOTOSHOP那么强大，有什么不能PHOTOSHOP的。诚然PHOTOSHOP很强大，饱和度，曲线，色调，曝光，什么都能干，很多还可以无损的做。但是一切都是有限度的，ND 我们常说的灰镜，特别是ND400， ND500这种超级减光镜的作用PHOTOSHOP是不可能做到的。CPL偏振镜和GND渐变减光镜的作用PHOTOSHOP可以有限度的实现，但是大多数时候是有损的，对于追求画质，追求大幅输出的风光摄影师来说，前期尽量完美的照片才能给后期更大的空间。

我们一定需要一块超级减光镜，因为有时候你需要让云彩也有雾化的效果，那时候你需要曝光200~300秒，或者你可以在阳光还是很强的时候得到30秒的曝光，可以让海水雾化。

我们一定需要一块优质的CPL，因为海面以上基本就是蓝天白云，让蓝天更蓝白云更白并且我们可以得到类是ND8的2挡快门减光镜的效果。

我们非常需要GND，HARD 硬边的渐变镜 0.3 0.6 0.9 应该都备着，要黑卡诚然是一种非常经济的选择，但是我认为渐变镜会是一个更简单和稳定的方法。

我们可以不需要UV镜，因为我们经常会叠加2-3种滤镜来拍摄，暗角就成了你的致命伤，所以超薄或者大口径的方片是最理想的。

不过根据每个人的经济条件和画质要求，可以有很多种组合。

我当时的组合，很难受的组合，但是不失为一个解决方法:

CPL: B+W Xpro 凯氏效果不错，耐磨，我拿来当UV镜用。

ND: LightCraft Workshop 82MM ND500 相当于9挡快门，选择它是因为B+W的ND没有82mm的，退一步的Hoya也没有，Lee的big stoper 永远没有货，Cokin就没有超级减光镜。其实ND是最损伤画质的东西，这个也是几个大品牌没有，Lee因为良品率问题，定一片要等一年的原因。也是因为这个原因，我更愿意在日出或者日落弱光的环境下拍摄，尽量不用超级减光镜。

GND: Hi-tech 0.3 0.6 0.9 HARD，在一些场合天空和前景光比在1-3挡的情况下使用，我一般很少叠加使用，一方面现在的支架有暗角，这个等史泰龙的乾坤圈到了会解决，另外一方面是叠加太多还是会损伤画质。我是一个追求打印输出效果的人，所以画质对我来说还是很重要的。很多人也许会说，我只是放网页上看看的，不需要那么好的画质。不要小看自己，说不定你的照片就卖给旅游局了，说不定哪天你的照片上摄影展了。

所以，我有预算了，或者你有经济能力，可以考虑直接上BW 105的CPL，配LEE的big Stopper 和 GND ，可以考虑一片SR的RGND 方向渐变灰，滤镜还有很多东西需要学习，你会发现，滤镜烧钱也是很厉害的。

器材不是最主要的，很多拿了牛机、牛头的拍的还不如水果的大有人在，但是当你潜心创作的时候，你往往会多考虑器材的稳定性，而稳定性这种东西在摄影领域就意味着几倍乃至几十倍的支出了。

我不是器材党，理解不了什么德味，老头，我会选择使用最方便，画质最好，稳定性最佳的和我买的起的最贵的器材。

我目前的组合：

Tripod: Gitzo GT2531

Three-dimensional head: Manfrotto 410

Shutter release: Canon TC-80N3 (TC80N3) Timer Remote Cords

Camera : Canon EOS 5d mark iii

Lens: Canon EF16-35mm f/2.8L II USM

GPHOTOSHOP Unit: Canon GP-E2 GPHOTOSHOP Receiver GPHOTOSHOP

Filter Holder: Gion

Filters:0.9 Hard Lee GND & Lee Big Stopper

82mm B+W Xs-pro CPL

认真的构思

我一开始拍摄经常是急急忙忙的拍，总觉得日落就那么点时间，不能浪费了，拍的越多出片的概率越大。很多人应该和我一样的想法。其实也没有错，但是那样拍，容易拍到一些和别人一样的东西，在这个数码快餐时代，和大多数人一样的照片基本是没有出头之日的，在几个QQ群或几个论坛一贴，很快就沉下去了，你怎么天天顶，找朋友顶它还是沉下去了。心里那个愤恨阿，我也辛辛苦苦拍的，也不算差了，怎么就没有给鼓励鼓励啊。

这个感受在我拍画中画后特别强烈，示例图一的画中画是我抄袭自500px。com的一位摄影师的，链接一下子找不到了，回头耐心慢慢找出来。我站在巨人的肩膀上改进了一点，我选择了一个美丽的清晨日出，一个更干净美丽的海滩，一个中景和一个真的很大的画框，前后我发帖子找人借画框，到纸上画出大概的构思图，到真的清晨5点出发去拍，整整用了10天时间。我前后设计了几种画框的摆放方式，角度和以后PHOTOSHOP的可能性，实地拍摄的时候，天光变化的超快，幸好之前有几个预案，后来只拍了2种。下图为第二个角度拍摄。

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我现在确定了一个拍摄选题或者地点后，我一般会在500px上或者Flickr上搜索相同地点或者相同主题的照片，看看人家怎么拍的，他山之石可以攻玉。带上备机（X100）或者手机去现场先看看，或者拍个几次做到心中有谱，脑子里面就有你取景的视角。特别是中景和前景的选取。慢门海景不是光拍一个海水的雾化，或者红亚当，有中景和前景的照片才是最佳的作品，才是容易出挑的作品。比如有大片青苔的岩石，沙滩上的一顶帐篷，一座栈桥，一艘渔船，甚至一个人，几个人，一条死鱼，一条海带之类的，有总比没有好。

海景照片没有什么深刻的思考在里面，构思只是在于让画面更平衡，更丰富，更具美感。风光大片追求的不就是一个美丽吗。

耐心的拍摄

不要急，少拍点，做减法。抱着一次出一张片子的心态去拍。拍摄不是只按下快门，从准备开始就要有耐心，追天气预报，日出日落的时间，还有一个很容易被忽视的就是潮汐，我喜欢退潮的时候拍摄，退潮往往给你更多平坦的沙滩，裸露的岩石，而且退潮的浪花更小一点，不容易打湿器材。提前半个小时到拍摄地点，慢慢的展开器材，享受一下大自然的美景。过程不就是一种享受吗?用测光表或者机内点测光，看看光比，心算一下曝光，需不需要用滤镜，用什么滤镜。特别是GND的选择还是需要计算一下的。

尽量使用Live View 实时取景模式拍摄，并且打开那个网格线，按照标准构图三分法先取景，这个还是最适合人类视觉的取景方式，如果可能还是应该选择三分之一处的某个东西对焦，实时取景模式放大十倍对焦，虽然风景片大景深，差点没有关系，但是能对焦清楚为什么不对清楚，我们又不赶时间，对焦的东西又不会动。

如果你要上ND400以上的减光镜，建议先对焦构图完成，再上滤镜，减个8档9档之后，对焦就会变得异常困难。CPL正常应该是放在最外面一块，最后调节，调节到天空最蓝或者最暗的时候就OK了。

不要使用机内降噪，那个太慢了，基本你曝光10秒它要降噪10秒，你如果曝光300秒它要降噪300秒，伤不起。

不要相信手持滤镜，除非你快门很快而且不心疼划伤，不赶这点时间，上好支架慢慢拍，今天拍不好就下次，不行就再拍一次，把摄影当成创作，享受创作的乐趣。

拍完一张，不要简单的相信LCD，60D的LCD效果太好，电脑上往往效果不如LCD，5D2的LCD太烂，总之不要靠眼睛，看看直方图判断有没有欠爆，或者过曝，再特定情况，比如我们追求很长曝光，实在没有办法，请记住，过曝好于欠曝，RAW格式一般在Light room里面拉个1-2档曝光还是没有问题的。所以在特殊条件 F22 ISO50 正常曝光15秒的情况，你完全可以开足30秒曝光，回家再处理。但是你不能差太多，PHOTOSHOP不是万能的。

有时候等待就是最好的办法，等太阳再下去点，等光线再好点，风光摄影有时候是很寂寞的，耐得住寂寞，保持一个良好的心态有时候是很重要的。

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《哈勒特海湾的浪花》，过曝两档拍摄而成。

认真做后期

我认为所有照片都应该后期，那些追求原片直出的人只注重自己的感受，不去考虑你的摄影作品是给观众看的，提供最美丽的摄影创作作品才是你追求的，你用了ND，用了CPL在前期就已经不是去还原真实场景，已经在改造自然场景了，后期处理只是让照片看着更舒服，更美丽。

我使用Lightroom 和Photoshop CS配套。Lgihtroom强大的图片管理功能和RAW的一些无损处理和批量处理是一个基础，我经常拍回来几十张照片，会用30分钟在Lightroom里面做一个简单的筛选，打分和初级处理，对于Lightroom的知识，我基本来源与Scott Kelby的书，技术不是主要的，他的书给了你一个摄影师整理图片的思路，在Lgihtroom里面我们可以完成色温调整，镜头崎变调整，画幅裁剪，曝光值的调整，记住Lightroom里面的调整是无损的，PHOTOSHOP里面很多时候是有损的，我们应该尽量无损的修图。DPP基本功能类似，我会推荐使用Lightroom，如果你认为是个摄影师，或者想成为一名摄影师，就应该使用Lightroom 而不是 DPP。

我一般每次外拍回来，最终只会选择1-2张进行精修，过程从1个小时到2个小时不等，最长有过修几天，不满意推倒重修也有的。具体的修片过程我之后会说明。不要每张都修，只处理最好的片子。PHOTOSHOP风光后期还是需要多看一些资料额，普通的PHOTOSHOP图书偏重点和风光摄影师的修片有所不同，我看了一个录像，在淘宝网买的，是Scott Kelby系列的但是不是他讲的一个风光摄影入门，前面拍的讲的一般，不过后期PHOTOSHOP讲的不错，英语好的可以看看，很有帮助。

这里要提到几个我经常用的PHOTOSHOP滤镜，NIK的降噪滤镜，Sliver Efex的黑白滤镜，Color Efex的调色滤镜，PHOTOSHOP滤镜的效果在PHOTOSHOP内完全都可以手工做出来，但是有时候我们还是要讲究一个效率问题。

CS的版本不是大问题，我的几台电脑装了几个版本的CS 从CS2 CS4 CS5.5都有，5.5最方便，但是CS2也不错。现在也升级到了CS 6.0.