近几年，古装剧里流行却费解的几个现象
想不出这个盘点算褒还是贬，
大家就当作猎奇吧！
每次看古装剧，都会有一些令我迷惑的细节，并且往往是通病，所以放在某一部剧里去说这件事，似乎有点不讲武德，而且也很容易被剧粉说上纲上线。所以打着“盘点”的旗号，我要说说这些令我迷惑的点。
不过为了让可爱的杠杠们少说几句台词，我还是得“有言在先”——这些基本都属于无关痛痒的细节，对整部剧的服化道质量影响不大，所以不要想得太多了。当然，拿来举例的对象也都是以我有印象为先，没法给杠杠们表演“端水”，尤其我也不会这个才艺。拎出来说道的基本算是“通病”，就是想不明白为何都要“错”成一样或坚持“错”下去的东西。出发点也并不一定全是“历史考据”，也会加入古装设计这方面的思考。
#文物乱窜
当下古装剧戏服的主流是“考据”，甭管大家能不能做的、是不是打心眼里认同，这个幌子都是要支棱起来的。加上古风服饰的流行，某宝上各种复刻文物的商品也很多，也算是一股风潮了。不晓得是不是这些原因导致了剧组的仓库里多了很多“文物款”，本着不用浪费的原则，在各种时代不相符的剧里看到这些“文物款”来回地乱窜。
比如，明代的各种首饰富贵又好看，它就会出现在很多离他十万八千里的剧中。清代首饰就更不用说了，由于和我们的时代更相近，一般观众也更熟悉，我如果特意挑出来说，甚至还有点不讲武德的意思。（相关回顾见《鹤唳华亭：看剧照猜文物的活动又开始啦！》《鹤唳华亭：伪高级剧里那些被“穿越”的文物考据》《风起长林：我在<琅琊榜2>里寻找明代首饰》）
△ 《鹤唳华亭》剧照 / 豆瓣
△ 清，银鎏金累丝嵌宝花篮饰件
△ 累丝灯笼耳环
△ 《琅琊榜之风起长林》剧照 / 豆瓣
△ 明代妃嫔墓出土的累丝嵌宝石金凤簪
△ 《皓镧传》剧照 / 豆瓣
△ 夏元贞妻邹令人墓出土
相比朝代乱窜的问题，有些勉强可以算在一个时期，仅仅是性别、地域、民族乱窜的案例都有点不好意思拿出来说了，毕竟有些剧粉的逻辑就是比烂，只要有人比我更离谱，你就不能说我的剧。一声叹息~
△ 《皓镧传》剧照 / 豆瓣
△ 鹰嘴金怪兽
△ 《皓镧传》剧照 / 豆瓣
△ 鹰顶金冠
忍不住插播一句，这《皓镧传》什么造型，角角落落也太像棒子了吧！
虽然文物乱窜但并不影响这带来的各种利好。
首先文物款的审美是显而易见的，虽然免不了被造型师胡乱堆砌的命运，但依然不知道高出以往各种金属片拼凑的造型多少倍。
此外，现在很多古装剧为了过审，就模糊自己原本设定好的历史背景，加上文物款的道具，就给了很多剧粉大力宣传的余地，总是上到黄帝、下到袁世凯，架空+文物就等于啥都是本剧品质的证据。我之前说剧组的这种做法贪婪又鸡贼，那篇文章至今还有剧粉冲进来指责我怎么能不看到这部剧的诸多优点就抓着这个问题不放呢？
#圆领两粒扣
这个问题我已经不记得什么时候产生的了，总之当我意识到的时候就发现几乎所有的古装剧的圆领都做成了两粒扣（有的甚至是三粒）的款式，不分朝代、不分设计，唯一可以肯定的是这个问题出现的似乎并不久。
△ 《鹤唳华亭》剧照 / 豆瓣
△ 《大明风华》剧照 / 豆瓣
△ 《清平乐》剧照 / 豆瓣
然而，不论是宋明的容像，还是唐代的陶俑，乃至一些出土的文物，一粒扣才是常见的（并不等于两粒扣没有，也不等于两粒扣长得像古装剧这样）。原因很简单，那个地方用一个点固定一般就够了，并不需要冗余的设计。
很多人可能对圆领袍的扣子多少，乃至有没有有扣子甚至没啥印象，这是正常的。因为它本身就不像古装剧里那样被作为装饰的部分，模样没那么花哨，甚至体积很小很小，只有一些特定角度并且清晰度很高的容像里才能看到。
△ 宋代皇帝画像
△ 明代容像
然而，不论是本身服化道就受到诟病的古装剧，还是口碑不错的古装剧，纷纷都在这个问题上“殊途同归”了。从这点上也可以劝劝剧粉有时候不需要掐得太过火，外面似模似样的往往只是一层皮，剧组内核上的差异其实比我们想象中小多了。
此外我们在古装剧里还会看到一种圆领的固定方式，就是用系带，这是戏曲的遗留，包括圆领会做得比较宽大。不过实际上古装剧的服饰并不考虑实用性，大多内部会采用暗扣，甚至于领子就是假开襟，所以用扣子还是系带、甚至于没有任何外在装饰，都只是表面上的设计而已。
△ 《绣春刀》剧照 / 豆瓣
这种基本只考虑视觉不考虑实际而产生的冗余设计，其实在古装剧里很多，甚至于可以开个地图炮说绝大多数古装戏服、古风服饰等等的“画蛇添足”的东西根源上都在此。以至于到了后来，剧组之间互相“学习”，只觉得之前那个戏是这样做的自己也便这样做，做得满屏幕都是如此，那么看的人自然也会“三人成虎”地信以为平常了。
#立领白边
这个问题主要出现在于正相关的清朝背景古装剧中。于正的服化道向来唬人第一名，极其擅长通过营造一些宏大概念或者突出的视觉标识来误导一般观众，令他们产生一种“不明觉厉”的错觉。然后他就会不断重复这些标记，灌输错误的观念，正所谓“不断重复，洗脑成功”，很多古装剧里看似政治正确实际错得离谱的“历史考据”大多都是这么塑造出来的。
比如之前大热《延禧攻略》里，于正团队就贡献了很多这类标记，并且影响了后来一批的清宫剧，甚至是古风汉服等等。之前我们在《延禧攻略：发型设计的脑洞和历史原型》里写过的发型、《云肩：从<甄嬛传>到《延禧攻略》，好东西并不都属于清宫》里写过的云肩、《压襟：抱歉，这个名字我没听过！》里的压襟，都是如此，没提到的还有很多。毕竟他是111名编剧导演都打不败的人（这篇文章写得早，最近他道歉，还是小四拱的），我区区一只喷狐算个啥呢？
大多数加入的东西，虽然不正确但还算想得通设计师的动机，但最让我迷惑的是这个——为什么要给所有立领加个白边？
△ 《延禧攻略》剧照 / 豆瓣
△ 《当家主母》剧照 / 于正微博
这个匪夷所思的思路，就连之前吐槽过服化道全面向《延禧攻略》致敬的《梦回》也没有采用，而是用一些相对比较“常规”的做法。
△ 《梦回》剧照 / 豆瓣
而且就这个细节吧，甚至看不懂设计师是把这条白边当护领还是当翻领才给加上去的，还是纯粹觉得是个装饰的绲边？反正，设计师的坚持是能看到的，可能是某种工作室专属logo的意思吧！
出了清朝，这个情况会好一点么？并不会，另两部还未播的明朝剧里也出现了（这两部剧看起来吐槽工作量也hin大啊）
△ 《玉楼春》剧照 / 官微
△ 《尚食》剧照 / 于正微博
这里倒是可以看出来，明朝背景处理成翻领了，但是明朝把立领翻下来穿的情况真的没那么普遍，幅度也不会这么大，人家就是领子有一点点往下卷的意思而已。
这个毛病之前在《《女医·明妃传》服饰的历史解析：允贤篇（女主角）》里已经小小吐槽过了，但很明显在《女医明妃传》里设计师做的还能叫做立领，领子的状态是翻出来的。但到了于正的这两部，很明显就是故意“做”出来的了。
△ 《女医明妃传》剧照 / 豆瓣
两者对比，当然是于正的视觉效果更好一点，不仅能保持了立领原本挺拔的效果，而且这个熨烫服帖还明显使用了暗扣的做法，装饰性也更强了，虽然很不生活也很不自然，但实际上极大地满足了一些观众对于“考据还原”的想象。
#插肩袖
说实话，这个普遍性不算强，以《古装剧服装该踩的坑，<知否>挨个不落！》说的《知否知否应是绿肥红瘦》里最为突出。因为插肩袖基本已经算是立体剪裁了（这部剧里还有腰省），与古装剧戏服的一般属性格格不入。
从视觉效果上来说，由于古装剧戏服设计虽然占了个“古”字，但实际上是为现代人审美服务的（古风服饰、国风服饰亦如是），插肩袖在一些窄袖修身的款型上效果是很突出的。它可以把袖子和胸围做得更窄，视觉上的看褶皱不多，避免古装带来的“臃肿”感。
△ 《知否知否应是绿肥红瘦》剧照 / 豆瓣
△ 《清平乐》剧照 / 豆瓣
但这种做法不能蔓延到大袖子上。古装剧的大袖往往已经做得比较局促，袖长偏短，经常可以看到袖子内层翻出来。做成插肩袖，虽然可以营造出削肩的感觉，但更进步加重了捉襟见肘的感觉，尤其在男装上。
△ 《知否知否应是绿肥红瘦》剧照 / 豆瓣
△ 《清平乐》剧照 / 豆瓣
△ 《知否知否应是绿肥红瘦》剧照 / 豆瓣
△ 《清平乐》剧照 / 豆瓣
△ 《知否知否应是绿肥红瘦》剧照 / 豆瓣
△ 《清平乐》剧照 / 豆瓣
之所以要把这个古装剧里目前还不常见的问题拿出来说，是因为“插肩袖”在很多国风设计里已经是很常见的了。古装剧戏服与国风/古风设计本身又是一种互相影响（借鉴）互相牵制（diss）的关系，非常有可能在一些历史背景不突出的古偶剧仙侠剧中成为了一股风潮，我就先把这个坑占住了。
#一个尾巴
总的来说，尽管目前古装戏服设计明面上追求的是“考据”，但实际上还是要为角色服务、为演员增色的。
关注本号比较久的朋友可能也发现了，现在我经常会在历史考据之余谈论到后者的部分。因为完成前者只要下载一些图片包照葫芦画花生，别的不敢说，至少剧粉演员粉们就挺愿意帮忙摇旗呐喊，有时候也是心累不想跟这些人争辩一些基础得不得了的问题。聊聊后者，其实也是聊聊华丽毛发下的皮肉，也是考验这个剧组真本事的地方，也比较能跳出跟剧粉鬼打墙的泥淖。
另外一个2021年仍然免不了会被问的：“挑刺”这些古装剧服化道的意义？emmm大概就是为了更愉快地学习吧！点评某个东西，对象会不会变好很难控制，但是自己可以在这个过程中梳理所学、检验所学、查缺补漏（还能给看剧嗑瓜子找一个冠冕堂皇的理由），不也很快乐么？
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