土耳其：她到底是教堂还是清真寺？

献给你的第399篇原创

从香港经迪拜转机抵达伊斯坦布尔的亚洲机场，从亚洲机场经过一系列的折腾后，抵达老城区的酒店已经是傍晚时分。晚上在苏丹艾哈迈德广场旁的百年老店吃土耳其烤肉喝酸奶，出门就看到圣索菲亚大教堂和苏丹艾哈迈德清真寺，这两座伊斯坦布尔的标志性建筑。

圣索菲亚大教堂所在的位置，曾经存在过两座大教堂，但都在暴乱中摧毁了。现在看到的是拜占庭皇帝查士丁尼一世修建的，在1519年被西班牙塞维利亚主教座堂取代之前，圣索菲亚大教堂一直是世界上最大的教堂。

奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡后，将大教堂转变为清真寺。现在在教堂里看到的米哈拉布（穆斯林礼拜时面向的壁龛）、敏拜尔（宗教领袖讲解古兰经的地方）及外面的四座高耸的宣礼塔，都是奥斯曼帝国时期修建的。

次日早晨去教堂排队，入口在面对教堂的左手侧靠近马路的小门，淡季人不多不需要等待，65里拉的门票，押护照可以租讲解器，可惜只有英文没有中文。

圣索菲亚大教堂其实有些破败，虽然当年为了申报世界文化遗产开始修复，但是进度和效果都不甚理想。进入正殿就可以看到左侧庞大的脚手架，其实是非常影响参观和拍摄的。

在教堂里处处可以感受到两种宗教的融合，尽头的穹顶上有圣索菲亚的雕像，旁边就是伊斯兰宗教领袖讲解古兰经的敏拜尔；墙壁上残留的精美壁画，上面就是阿拉伯语书写分别刻写着真主、默罕默德、四位哈里发以及默罕默德两个孙子的名字。

进门处有来自帕加马的净洁瓮，在穆拉德三世统治时期被带到圣索菲亚大教堂，它们由来自古希腊时期的一块大理石雕刻而成。后殿圣母抱着耶稣的画像下面，是朝向圣城麦加的米哈拉布壁龛；旁边是伊斯兰教的神职人员宣讲古兰经使用的敏拜尔。

四个拱顶之间是支撑中央穹顶的四个三角形穹隅。每个穹隅上绘有长着三对翅膀的大天使画像。2009年圣索菲亚大教堂的修复人员在穹隅天使画中意外地发现了保存完好的马赛克天使头像，经确认是拜占庭时期的作品。不知道还有多少瑰宝隐藏在历史的深处。

奥斯曼土耳其苏丹默罕默德二世下令将教堂内的所有拜占庭的壁画用石灰浆遮盖住。后来经过了专家们煞费苦心的复原，我们现在才得以看到现在教堂内美轮美奂的壁画，承载了千百年历史的壁画，到处都透着历史的悠久和沧桑。

教堂内还有个极其浪漫的景致，那就是从穹顶直垂下来的环形吊灯，她们没有西方宫廷吊灯那么繁琐华丽，线条极其简洁流畅，一圈一圈的光环，荡漾在半空中，流光逸彩目眩神迷。

在教堂左侧入口大门附近一根神奇的廊柱，表面常年聚集潮湿水滴而被称为泪柱。据说查士丁尼大帝依柱休息，头疼的毛病不治而愈。大概是因为这个传说，柱子上有一个小圆孔，把大拇指插入旋转一周，可以医治百病保佑家人身体健康。右手向内转到手指朝向地面，然后顺时针旋转到手指再次朝向地面，360度旋转轻松搞定。

沿着教堂入口左侧狭窄昏暗的小路，可以抵达二层的回廊。从这里欣赏教堂又是别样的景致。站在楼下深感教堂的宏伟和自己的渺小，站在二楼可以稍微用一种平视的角度来看待她。穹顶壁画阿拉伯文字圆盘垂下的吊灯古老廊柱。

二层马蹄形回廊的尽头，有康奈诺斯皇帝夫妇与圣母子马赛克画像，女皇佐伊马赛克镶嵌画和三圣像马赛克画像。透过旁边长方形的窗口，可以眺望到对峙了几百年的蓝色清真寺。

在伊斯坦布尔的那些日子了，曾经很多次经过圣索菲亚大教堂。从托普卡帕老皇宫出来，看到雨后侧面的圣索菲亚大教堂，从博斯普鲁斯海峡回来后，看到的夕阳下的圣索菲亚大教堂；夜晚出来散步，看到夜色的圣索菲亚大教堂。清晨排队时，看到尚未苏醒的圣索菲亚大教堂。

拍摄大教堂有几个角度，面对大教堂的左侧草坪，可以拍摄到大教堂的全景；隔着广场中间喷水池，可以将喷水池和大教堂同时入镜；广场附近的seven hills酒店顶楼餐厅，更是可以将圣索菲亚大教堂、蓝色清真寺、托普卡帕皇宫和金角湾海景尽收眼底。

穿越了千年的历史，先后经历了两个帝国，跨越了两个宗教；耶稣圣母玛利亚与安拉穆罕默德共居一殿，拜占庭风格和阿拉伯建筑融为一体。圣索菲亚大教堂，她既是教堂，也是清真寺。