【摄影讲评】一张有情绪的照片是这样拍出来的 第1429讲？
曾经有位摄影前辈在某次讲座之后，发表了他的见解，认为“照片需要拥有情感”的概念过于简单，不如多阐释人像拍摄技巧与方法。但笔者认为，拍摄一张人像作品，不是套用技巧及方法就可以复制出来的，人像摄影应该是要拍出情感与灵魂，若我们无法用心体会这件事，将永远只能在原地踏步。
举例来说，力学理论是经由研究了解物体的变化所衍生出来的公式，让我们可以轻易的计算反推这些变化。但摄影不同，或许任何慢慢归纳而来的摄影定律与理论，是有助于我们更快速的了解摄影，但却无法只是套入公式就能实践出所谓“好的作品”，因为摄影的本质是在于传递一份特有的情感，这份情感会因为每个人成长的历练以及对生活的体验及态度而有所不同。或许有人会因为跟你的频率相近，拍摄出心境几近相同的作品，但却永远没有人可以取代你。
因此当我们需抛开藩篱的枷锁与成见，该如何试着去拍出照片的情感，有几个方向可以尝试着去培养。
1.让照片中的主角自然一点
除了模特儿的性格与妆扮会微妙影响照片的情绪，如果照片中的人物肢体或是表情过于僵硬，都会大大影响照片传递情绪的力道。比如，我们到垦丁拍照，一望无际的辽阔，蓝天、白云、大海层次是如此明显，真是让人心旷神怡，如果我们想照一张能传达脱离繁杂思绪的照片，而照片中的人笑容却僵硬到不行，整体搭配起来，这传递的力道就变弱了许多。
若模特儿的性格与主题不符，或许我们可以改变想法顺着另一种感觉走，但如果这不是我们想要的，那就需要多一点耐心，试着让模特儿放松心情，最终照片还是可以很自然的回归你当初所设定的氛围。
2.了解影响照片情绪的因素
“情感”不一定是感情，可能是一种情绪、一份感觉、也可能是一种心境或是一瞬间的感动。要让照片拥有情绪，首先我们就要先了解拍摄时当下的情绪，让主题一致。
再者，拍摄时所选择的地点也会影响照片的情绪。当我们到了荒郊野外的废墟，或是选择夜晚拍摄，都会因为现场气氛的阴森与寂静，比较容易将照片情绪带入孤寂的低点。当然这不是绝对，只是比较容易往这方向偏。
影响照片情绪的因素，还会有下列几项：设计的主题、拍摄的氛围、拍摄的地点、模特儿的特质、摄影者本身的情绪、模特儿与摄影者之间的信赖关系、摄影者本身的心境
摄影的最终，还是要回归摄影者本身。摄影就像一面镜子，他反映出我们内心的心境。这在我们不断的拍摄之后，就会渐渐的发觉这件事。在一个摄影班里，当十人一班的摄影团一同出门拍照，即使拍的地点、人物相同，但同学们带回来的作品，都有鲜明的差异。有些人的照片不单只是开心，还会拍到更甜美的笑容；有人的照片看起来像远远地望着、带点害羞；有些人呈现出的照片好像在期待或是渴望些什么；有人的照片好像隐藏了一些不开心，压抑着放不开来；有人甚至于让情绪走到最低点，无尽的忧愁带来一丝悔恨。
大家都带着不一样的情绪回来，除了能了解自我外，更重要的是过程，大家开心的出门拍照，对摄影更具热忱，这才是我们拍照最初的动机以及我最想传达的信念。技巧终究不是需要去追逐的目标。如果我们太过拘泥于形式，就将永远发掘不到摄影的乐趣。纵使没有炫目华丽的技法、与令人拍案叫绝的构图，摄影仍然可以让我们不断的探索，并发掘出喜悦与满足，这才是我们拍照时最想要得到的东西。
一、不会正确的选择拍摄模式
很多摄影新手看到模式转盘上那么多模式，就晕了，不知道选择哪个，怎么选择？下来我们就来详细介绍一下常用的4个拍摄模式！
1、程序自动模式（p）
程序自动模式弹性空间比自动模式大，你可以先设置好ISO，快门速度和光圈由相机自动组合，如果你对这个组合不满意，可以在拍摄之前临时改变其中一个，另一个由相机自动组合。
就比如，你需要大光圈虚化背景那么可以将光圈加大，该模式下你可以使用曝光补偿等，就是说该模式比自动模式的自由度大！
2、快门优先模式（TV）
手动设置快门速度，相机会自动配备光圈和感光度！
（1）正常人像摆拍：1/80s以上（一般建议100以上）
（2）动态抓拍：1/500s以上
（3）跑步/飞鸟/水流瀑布：1/1000s-1/2000s
（4）慢门/尾灯拉丝/光绘：1/30-1/4s
3、光圈优先模式（AV）
手动设置光圈值，相机会自动匹配快门速度！
（1）拍摄风光：F8-F11（用中等光圈、小光圈）
（2）拍摄人像：F2.8以下的最大光圈
（3）拍摄静物：F2以下最大光圈（背景虚化突出主体）
（4）微距拍摄：F8-F11
（5）拍摄星芒/慢门：F11-F20
4、M手动模式
需要根据拍摄模式手动设置参数
（1）室外人像：1/100s ISO100 F1.2-2.8（晴天）
（2）室内人像：1/80s ISO1500左右 F2.8以下
（3）拍摄月亮：1/500s ISO200 F8
（4）拍摄银河：30s ISO3200-6400 F2.8
二、不会正确曝光
影响照片曝光主要因素是光圈、快门、感光度！
什么是曝光？
（1）曝光正常：画面不明不暗，调节参数后，相机的进光量不多不少，正好还原真实的拍摄的环境。
（2）曝光不足：画面偏暗，相机的进光量太少，照片呈现出欠曝的状态。
（3）曝光过度：画面偏亮，相机的进光量太多，画面中细节丢失。
三、如何控制曝光
控制曝光也就是主要控制曝光三要素
1、光圈
光圈数值越大，进光量越少，光圈越小，虚化越少。
光圈数值越小，进光量越多，光圈越大，虚化越多。
2、快门
快门速度越慢，数值越大，成像越模糊，记录轨迹。
快门速度越快，数值越小，成像越清晰，记录瞬间。
3、感光度
感光度日常控制在100，感光度越高，画质越差 ，夜间拍摄可以适当的增加感光度，但是不要超过3200，如果环境光线较差，可以使用 补光灯减少照片画质损耗！
四、不会使用曝光补偿
当用光圈优先、快门优先模式拍摄时候，设置完参数以后，相机会自动对拍摄环境进行 测光。如果对相机的曝光不满意，可以手动调整曝光补偿。
就比如拍摄小清新照片时候可以适当的+1或者+2曝光补偿，照片稍微过曝一点画面会更有清新的感觉！
五、为什么快门按不下去 ？
1、相机电量不足，镜头没有安装好，储存卡已满，相机无法释放快门！
2、对焦不准确，或者对焦距离太近，超出最近对焦距离的时候，快门会出现按不下去去的情况，屏幕会出现红色的框框，这个时候稍微离远一点拍摄就没问题了。
六、照片格式
照片格式可以分为RAW格式和JPEG格式。
1、RAW格式
可以完好保留拍摄参数，包括曝光、色温、色彩、阴影和高光等等细节保留，虽然RAW格式的直出照片的美感不明显，但是后期空间大。
2、JPEG格式
查看方便，系统部分压缩，细节保留较少，后期空间比较小。
重点：如果是拍摄照片想要后期精修，一定要设置RAW格式，后期的空间会很大！
先来看一下我们磨皮前和磨皮后的的对比：
这个磨皮应该花了十几分钟，很快对不对，而且脸部的纹理基本都保留了。当然要对人物精细处理的的话，这还不是最终效果，可能还需要进行调色和补一下高光和阴影区。
这里只进行磨皮，现在让我们开始操作吧！
一、创建两个图层
将素材图拖进PS后，按两次CTRL+J，得到两个背景的副本图层，分别命名为低频和高频，如下图，低频层在下，高频层在上。
二、低频层处理，获得肤色的大致分布
先隐藏高频层。选中低频层后，点击滤镜>模糊>高斯模糊，将图片变得足够模糊，忽略细节。
当然也不能太糊，图片糊成一团肯定是不行的。只要看不出纹理、斑点就可以，如下图，一般我会设置在3-10，这也和图片大小有关，大一些的图，设置也要大一些。
点击确定后，低频层的肤色分布，就算得到了。
三、高频层处理，得到皮肤的细节
先将高频层切换到可见状态。选中高频层，点击图像>应用图像。
对应用图像的参数进行设置，图层选低频，混合选减去，缩放填2，补偿值填128。（128或127都可以）
无论什么图，都这样设置，没有其他设置的，除非你不用这种混合方式。至于原因，看文章末尾的算法，你就明白了。
确定后，高频层的皮肤细节也就得到了，如图所示，就是一个有人物所有细节的灰度图。
四、把低频层和高频层合成为原图
事实上，这是一个非常近似原图的状态。操作也非常简单，只要将高频层的混合模式改为线性光，两个图层就会混合成原图状态。这里你也能看得出这应该线性光的算法有关，同样在文章最后说明。
五、建组
将高频层和低频层放进同一个组中，同时选中高频层和低频层，按住SHFIT，再点击图层栏下标的文件夹标识就可以。
这一步操作只是为了方便观察，并对比原图。隐藏组，查看背景原图；显示组，查看高低频图层并操作、
六、去除皮肤色斑和凹痕
选中高频层，点击仿制图章工具。（修补工具和修复画笔工具也是可以的，你可以都用一下，看哪种效果好。）
对仿制图章工具进行设置，选择柔边圆画笔，画笔的大小只要比色斑大一点就可以，硬度调低一些。
设置好后，按住ALT吸取皮肤正常的部分，然后放开ALT点击覆盖色斑就可以。覆盖后，你会发现在高频层用仿制图章工具覆盖，完全没有突兀的感觉。不像在原图上覆盖，总是会很突兀。
因为这个时候，你仿制的只是皮肤纹理和色斑等细节，没有肤色分布。所以无论你吸取的部分在哪里都不会太突兀。
当然这里你要注意有些地方原先皮肤细节就比较少，那就用细节比较上的正常皮肤部分去覆盖。
重复仿制图章工具的操作，将如下图中脸部有瑕疵的部分，一点点快速覆盖掉。
可以看下图，我们右半边脸部覆盖好后初步状态。基本的凹痕和色斑都已经覆盖掉了，毫无违和感，脸部的色彩分布也和原先一样，没有任何影响。
接着用仿制图章工具处理好整张脸，得到如下图，可以看到已去掉所有的皮肤色斑和凹痕。
七、均匀肤色
我们可以看到，现在的皮肤还是有很多不均匀的地方，特别是鼻子上有一小块颜色特别深，脸颊、下巴和鼻梁的地方也都有一些不均匀的小色块。这些肤色特征是存在在低频层的，所以我们要对低频层进行处理。
选中低频层，用自由套索工具，圈出需要均匀肤色的地方。圈出之前，我们要设置一下套索工具的羽化值，可以设置的稍微大一些，处理范围大的地方。处理范围小的地方再调下羽化值就可以。
这个羽化值关系到边缘羽化状态，会影响处理后的边缘。如果边缘太明显，处理后会边缘会比较突兀。
如果不知到羽化值对应的边缘状态，可以按Q键看一下这个时候的蒙版状态下的边缘，如下图，边缘的羽化状态就很好。
再按一下Q键就回到原图。用这种方法设置好合适的羽化值。
羽化值设置好后，用自由套索工具，圈出需要均匀肤色的地方。
然后点击滤镜>模糊>高斯模糊，移动半径滑块，观察预览图，让肤色稍微均匀一些就可以，半径不能调太大。
确认好合适的半径值后，之后的处理，只要圈出范围，然后按CTRL+F（重复上一步滤镜）就可以。
觉得不够的可以，CTRL+F多按几次。例如鼻翼上的深色块可以按3-4次就差不多了。
一块块圈出，模糊后，肤色就均匀好了，如下图。
到这里，我们的人物磨皮就做好了。
我们的最终效果图如下图。