【河南·平顶山】魏根正丨娘炕的“二十三儿”小边儿最好吃 / 四六文摘

娘炕的“二十三儿”小边儿最好吃

作者/魏根正

腊月二十三儿快到了，年也近在眼前了，有点馋娘炕的“二十三儿“小边儿了。

在咱们中原地带一直流传的一首过年的歌谣，很多人都是耳熟能详，特别是上点年纪的人。二十三儿，炕小边儿；二十四，扫房子；二十五，敲花鼓；二十六，割块肉；二十七，杀只鸡；二十八，贴嗄嗄；二十九，灌壶酒；年三十儿，包扁食儿。这首歌谣是描述的过年倒计时，生动的绘出中原人备年节的风俗习惯。其中腊月二十三儿是个节点，标志着年的气氛骤然浓烈。

腊月二十三儿，家家户户请灶王、炕小边儿、吃灶糖。小边儿，就是村人眼中火烧儿或烧饼的一种土化叫法。从初谙世事起，这天中午到天黑，村子中一直弥漫着淡淡的炊烟，炊烟中飘荡着火烧儿的面香。吃遍百家火烧儿，感觉还是娘炕的”二十三儿”小边儿最好吃，最香最酥最有嚼头，面香和焦香结合的恰到好处，不软不硬，很合口。

我多次站在火旁全程观看娘炕小边儿的整个过程，除了抹油少且生面沾的多之外，像众多烙烧饼的流程一样，看不出什么很特别的地方。我问过娘炕小边儿好吃的技巧，我也想在娘年岁大干不动时能炕出好吃的火烧儿，她呵呵一笑说她也不知道啥技巧，就是凭着感觉烙和翻。我明白，娘想表达的是熟能生巧的意思。她肯定有技巧，只是她老人家不善于总结和表达，她的技巧都在感觉中，对和面、烙饼、火候、翻炕等环节都有她感觉中的流程，只是别人感觉不到这些细节而已。娘在用一辈子的辛苦劳作而积累出来了自己炕小边儿的经验，这是她能意会到而言传不了的一种感觉一种经验，更多的是她把对家人的爱，用专心和执著融入在了炕小边儿的行动中了。

从儿时故乡村中的记忆到如今城市的生活，几十年来几乎年年都要吃到娘炕的“二十三儿“小边儿。从记事起，因为父亲在外边工作，家里没劳力挣工分，我家一直是村里的缺粮户，一年四季很少吃上白面，只有每年的腊月二十三和大年初一那一天可以尝尝白面馍。大约在上世纪70年代中期的那一年腊月二十三到了，娘又要炕小边了，可偏偏那一年收成不好，分得的小麦很少很少，要全留下来用做过年招待客人，一年也没有见过一次白面馍馍。那天下午，娘用下面（磨白面后，少许面粉与麸皮又混合磨成的粗面，色褐灰，味觉差）掺了点玉米面，撤了盐抹了点大油（猪油），忙活了一个多小时，炕了一篮子小边儿。本想着没有白面娘炕出的小边儿肯定不好吃。可很奇怪，院子里到处都是飘荡着一种很特别的面香，这种香味一下子勾起了我们兄弟几个的馋虫。没有白面只有粗面，一口咬下去却依旧被娘炕出了香甜。娘说没有白面，怕我们不爱吃，所以就稍稍多抹了一点猪油而已。不管是娘炕的技巧起的作用，还是多抹了猪油的作用，反正那个吃黑小边儿的腊月二十三儿，全家依旧是忙碌而快乐。我们都知道这是娘用她的慈爱带给我们的快乐，而这种快乐浸润了我半辈子的记忆。

娘今年83岁高寿了，她的腰变弯了，头发变白了，体重变轻了，身子变虚弱了。看着步履蹒跚的娘，我多次叮嘱她不让她再干活，可她就是不听，和老父亲一直待在乡下老家，天天忙个不停，在市内给他们准备的一楼养老房也一直闲置着。前几天回去看娘和老父亲，我说今年腊月二十三儿，还想吃娘炕的小边儿，谁知道娘记在了心上，当下午我启程回市内时，娘一再交代二十三儿一定要回来吃小边儿，吃完再带回市内一点。我知道娘绝不会对儿子虚情假意，看着娘虚弱的身子，我只有一个劲的点头。回身背对娘启动车子时，眼里突然禁不住湿润了。

今年腊月二十三儿，我一定还回老家吃娘炕的小边儿。很希望今后能够一直吃下去，因为娘炕的”二十三儿“小边儿最好吃。

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