粥，我记忆中的暖

街上，集日，小摊上，新鲜的春玉米，已是随处可见了，吃鲜可以，熟透，还需些时日。

看见春玉米，自然，就想起小时候喝过的春玉米粥，也想起了饼子上抹的老酱，喝粥时吃的咸菜疙瘩。

那味道，依然让我回味无穷，记忆犹新，甚至是馋馋的感觉。

于是，我开启了一场心的旅行，去寻觅一个食材，一餐老饭食，一次幸福甜蜜的回忆……

我是五零后，说小时候的事，应该是久远了。

小时候爱喝玉米粥，特别是大锅熬的粥。

说起粥，还是先说说过去的农村，那些做饭的家什吧。

土灶台，大铁锅。

鼓风用的口袋，风葫芦，呱嗒呱嗒的大风箱。

早起，醒来的时候，十有八九是被粥的香味诱惑醒的。当然，偶有妈妈亲昵的催促声：

“该起了，太阳晒着腚了。”

外面的大雪，旺旺的灶火，热热的炕，暖暖的被窝，懒在被里，赖的起炕。可是，咕咕叫的肚子，早就迫不及待了。

粥，有淡粥，有红薯胡萝卜粥，有时还会放上一种叫“蔓菁”的食材，甜丝丝的，面嘟嘟的，带着一股它特有的味道。冬天，这些鲜的食材吃完，粥锅里还会放上红薯干，这种红薯干粥也好喝。

其实，无论粥里放什么，都夺不走玉米的香味。因为，那个年代有一种叫“鸡跳脚”的玉米，真的是太香太香了。

小时候的家乡，那片古老的土地，原始的种植方式，每年选一些长势好的庄稼，做为来年的种子。

其实，就是种了一年又一年的原生态种子。

鸡跳脚玉米，在我们当地，种了几代人，已经无法考证了。但是，我小时候看到的是，鸡跳脚玉米，每年都要种，因为，我们当地人喜欢。

所谓鸡跳脚，顾名思义，就是鸡跳一下脚，能啄到玉米粒，表示的是玉米棵的低矮。

记忆中的“鸡跳脚”，纤细的秸，红红的杆，结的玉米轴，最大的也就是老太太纺出的线穗子大小。籽粒灿黄，脐小，瓷实。我们当地人，还给它起了个名字叫“小实棒子”，意思是玉米粒紧实。

晒干晾透的小实棒子，大人籴粮食时，放在嘴里用牙咬时，都要费好大的劲。但是，咬开了，香气就出来了，生嚼也能尝到它的香味。

我们这儿对喝粥的玉米面叫粘粥“渣子”，比贴饼子蒸窝头的面要粗，比石碾子压的玉米大渣子细。那个时代没有电，更没有磨面的机械，做饭用的各类粮食的米面，全部是人工在石磨上推出来的面，石碾子上碾出来的米。因此，得以更好的保持了粮食的“原质原味”。

鸡跳脚玉米粥的香，主要是食材本身的质地，其次是石磨没有破坏玉米的本质，还有熬粥的手法，使用的器具，包括粥的多少，熬粥时间的长短都有一定的关系。

记得小时候的粥，就想起早起熬粥做饭的母亲。

冬天，天寒，滴水成冰。

早早起来的母亲，点燃了昨晚备在灶前的柴，砸开结冰的水缸，舀入铁锅的水，放进切好的红薯胡萝卜，待锅里的水将开时，就开始调“渣子”了，可以干调，也可以将“渣子”提前澥开，再到入锅内。干调的手法，需要手的技巧，抓“渣子”的手要慢松细溜，另一只拿饭勺的手，快速的搅动，迅速的打开溜进水的“渣子”。然后，用大火快速烧开，还要不时地用饭勺抄着锅底翻搅。

躺在炕上的老人孩子们，听到铁锅饭勺的刮碰声，就知道，该准备起炕了。

眼见一大锅粥，粥沫，不再沸腾，粥锅，趋于平静了，在锅的周围贴上一圈小饼子。放下一个柳树枝叉做的“锅叉子”，熥上一碗带冰渣的“豆显子”，最后，盖上锅盖，压上面盆，细火慢烧，过不一会儿，做饭的母亲，抬起身子，伸手摸一下锅盖上的盆底，粥就住火了。

至今，我还记得母亲传授的那句话：

“摸着盆底热了，饭就熟了。”

停了火的灶，只是不续柴了，余火还在，燃不尽的底火，一丝丝的火苗，热着锅底，锅里的粥，发出咕嘟咕嘟的声音，一缕细细的的炊烟，从灶口反冒了出来，熏着本就黑了的屋顶。

饭桌，老人，孩子。

老酱碗，“豆显子”，一碟细细的咸菜条。

揭开锅，带嘎渣的饼子，黄黄的粥。

一家人，唏哩呼啦的喝粥吃饭，热气，香气，满了屋子。

距今，该有六十年了，我依然怀念的粥，感觉到的暖。

注：文中方言较多，音对字或有误。

二零二一年八月二十八日

辛丑年七月廿一

后记：

也许有人会说，一碗简单的玉米粥，随时随地都能做的出来。

难免会让人怀疑，我是在虚拟它的味道，亦有矫情之嫌。

其实，真的不是！

我讲的粥，是原汁原味。

是食材的质朴，是制作的方法，甚至是原始的，无法复原的一些食材和烹饪方法。

比如，我们无法容忍再回到石磨的时代，绝对不会再种“鸡跳脚”玉米，小豆子，毛绿豆等等。因为，它们的产量太低，有的已经被淘汰了半个世纪。

比如，我们不可能再用土灶，铁锅，烧柴做饭了。也不会再有兄弟姐妹多人的大家庭了。

如果我再说，是食材决定了味道，是我记了一辈子的味道，也是妈妈的味道。那么，你该相信了吧。

顺致

友们——秋安！