散文||鱼的咏叹【征文】

鱼的咏叹

说起家乡，总会想起那条四季分明、淡白色玉带般的河。它盘绕着村庄，悠然自得、曲曲弯弯地，一路浅唱低吟，寻寻觅觅间倏然与一条大江相遇，万里碧空之下，一条河和一条江，亲密交融，极尽缠绵。

或许正因为这条河，农田间沟沟渠渠缠缠绕绕，仿佛一根根粗硕黝黑的麻花辫，在绿意葱茏的田野上交错伸展。这也就注定了家乡人与水，水与鱼，那种千丝万缕的联系。因为水源充沛，鱼也肥美。有水的地方必有鱼，水是鱼的江湖，我的家乡因此也被称作鱼米之乡，

家乡人喜欢水，是发自于内心里的一份情结，生于斯，长于斯，与水早已相融。而对于鱼的喜欢，不仅仅因为鱼是一道美味，在特定的节日里，鱼会被赋予特殊的信仰，作为特定节日里的压轴菜，从除夕压到小年十五，这鱼就不再是一条普通意义上的鱼，这鱼是人们心头的图腾。人们对于这条鱼，存了敬畏之心。

这就是家乡人心中的年鱼，它在一尺之间，肥瘦适中，放在大盘子里，不大不小。既不会让盘子裸露了一星半点，看起来显得寒碜，也不会太超过盘子的大小。毕竟这鱼要撑过半月十五天光景，与盘子须得格外匹配才行。

这条年鱼，须得是鲢鱼和鲤鱼才行，鲢鱼，年年有余；而鲤鱼，自然与鲤鱼独具的心气有关，《埤雅·释鱼》有云：“俗说鱼跃龙门，过而为龙，唯鲤或然。”而清李元在他的《蠕范·物体》里也有这样的一说：“鲤……黄者每岁季春逆流登龙门山，天火自后烧其尾，则化为龙。”看来鱼想成龙，除了能有飞跃龙门的技艺外，还须得经受一番炼狱般的考验。虽说这番跳跃，只有黄河的鲤鱼才尝试过，但在人们的心里，早已种下了对所有鲤鱼的美好向往与期待。

一条活蹦乱跳的鱼，在经历了开膛破肚洗净后，父亲就该把鱼放在油锅里煎炸了，那时锅灶旁必定会立着一个小不点，两只眼睁得跟豆粒一般，眨也不敢眨一下，生怕错过了什么。只见那鱼被油煎得滋滋地响，原本白花花一片，一会儿功夫就变成了黄澄澄的颜色，甚是好看。这时锅灶间的味道就会异常香，空气里漂浮着油和鱼的混合味道，闻得人直想流口水。

可我心里是清楚的，这鱼比不了平常日子里的鱼，不能随意揪一块砸吧，一条过年用的鱼，得完整，不能短缺，煎鱼时也不能说一句话，这口中一个不小心，就会冒出不吉利的字眼。鱼须是吉利的鱼，完整的鱼。

年夜饭上的鱼承载了一个家庭对新的一年新生活的希冀，有神谕般的宗教式的虔诚。心里念着它，眼里看着它，想的都是有关于年年有余的鸿浩愿望。无论此一年怎样，无论彼一年如何。只要眼前的这条鱼安好，便是好的。

年夜饭上的鱼，是不能动的。若是平时，面对一盘色香味俱全的鱼，不让动筷子，是万万不能的。可年夜饭不一样啊！一桌子都是好菜，肉里冒着油，菜里留着香，少吃一个鱼倒也算不得什么。更何况，年夜饭上的鱼，也不会煮得有多好吃。原本就不想让你吃，烧时，便是匆匆忙忙，火急火燎。催熟的红烧鱼，吃起来味同嚼蜡。

这鱼一直要从年三十，留到来年十五才能吃。三十晚端上桌，来亲戚串门拜年，就端上来。主家会说，吃吃吃，我们不讲究这个的。哪里有那么多规矩，吃吧，吃吧！话是这么说，主家的筷子也在鱼盘上，举起老半天，像是在等着客人夹鱼。客人拿着的筷子，却及时地滑向了另一盘菜。吃，吃，我这吃的没闲着。鱼就不吃了，规矩还是要遵守的。再说，这满桌子菜，吃啥不行!

主家立即欢颜了，笑着招呼，好好，那就依了你。随便吃，随便吃。于是，年年有“鱼”，年年有余，“鱼”着，余着，就余到了十五。大年到小年，去年到来年，年年有盈余。直到把一条活色生香，鱼鲜味浓的鱼，风干的成了一个鱼干，扒也扒不动，挑也挑不脱。

可到了十五，在家乡俗称小年的日子，却又必须得把年鱼端出来吃掉。该余的已经余下，而年到了十五，也就结束了，新的时光又将开始，花红柳绿的时节即将到来，与年相关的吃食，也该有个了结。这坚硬的鱼，只得重新放回锅里，兑水再煮。回锅的鱼，又被放置了那么长时间，鱼的滋味，可想而知。

可是又有什么关系呢！一家总有几口人，过年时聚得满满的，往桌跟前一坐，什么吃不完？最后，鱼就成了鱼骨头，就连鱼汤，也不舍得倒掉，放一夜，鱼汤成了鱼冻子，就着稀饭，比咸菜更撩人。

当然，这是从前的年。如今这年景，三十晚上，还是少不得鱼的，但是可以随便吃。你爱吃啥菜吃啥菜，一条鱼，即便被四分五裂也不足惧。盘子里的年鱼吃完了，明日还能再有一条年鱼端上来。这年年有余还是要得，只是此鱼亦可以是彼鱼了。

年年有鱼，顿顿有鱼。只要有鱼，就有余。

插图/网络

作者简介

戚佳佳，安徽省蚌埠市人。

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