文化式原型——衣身的实际画法
首先，有一个东西是必须知道的，
就是英文字母的含义。
常见字母含义如下：
B 胸围
BL 胸围线
BP 胸点
AH 袖笼
W 腰围
WL 腰围线
HS 头围
NL 领围线
H 臀围
HL 臀围线
N 领围
KL 膝盖线
然后再来说常见的原型，
各种原型里日本的文化式原型是最常见的，
咱别管是第几代哈，
目前网络上能看到的大部分裁剪图
都来自于日文杂志Lady Boutique，
所以咱直接以他们2021年5月号上
给出的文化式原型图为准。
还得说一点哈，
就是千万不要去纠结那些公式
或者那些数据都是咋来的，
问就是不知道……
毕竟咱也不是专业研究这个的嘛~~~
这篇的目的就是把这个原型给实际画出来，
也就是一步一步的细究画的顺序和过程，
这次主要说衣身的部分。
强调两点哈，
一是下面要画的就是上图杂志上的原型，
别和其他图做比较，
这里的重点是怎么自己画！
二是这个原型，就是平均型，
是平均数据的那种，是大众意义上的原型，
原则上适用于身高160cm的女生，
涉及到的原始数据有两个，
一个是胸围B+松量10=衣服的胸围，
一个是背长，可以根据实际测量获得。
好了，下面就要开始画了哦~~~
1，首先画出三条横线，
第一条线与第二条线的距离为B/6+7，
与第三条线的距离为背长。
第二条是胸围线BL所在线，
第三条是腰围线WL所在线。
2，竖线画两条，
两条竖线之间的距离为B/2+5，
即B+10的一半。
3，胸围线被竖线截断的部分均分成两份，
这之后横纵交错的部分可以平分为两部分，
分别就是衣服前后片的所在位置。
4，去掉多余的线，
左侧竖线就是后片的中心线，
右侧竖线是前片的中心线，
中间均分的竖线为腋下的侧缝线。
5，前片胸围线靠右取B/6+3，画竖线，
后片胸围线靠左取B/6+4.5，画竖线，
得到前后片的大致轮廓。
6，下面来画后片的肩线，
为了更清晰，就只看后片部分，
首先在后领口靠近中心线位置取B/20+2.9，
暂时标为红色线段。
7，把红色线段均为为三部分，
每部分给取个代号——▲。
8，红色线段右端点向上做垂线，
垂线长度依然还是▲，
取垂线的顶点，标记为红色圆点。
9，后片的右侧竖线靠上取一段线段，
线段长度为▲。
10，线段的下端点向右做垂线，
垂线长度取2，
取垂线的右端点，标记为红色圆点。
11，第8步和第10步两个红色圆点连线，
即为后片的肩斜线。
12，经过测量可以得到后片肩斜线的实际长度，
取个代号——∅。
13，依然看全图，
下面要继续去画前片的肩线，
这里还是需要B/20+2.9这个数据，
为了方便，也取个代号——◎。
14，为了清晰还是只看前片，
前片领口横向取◎-0.2，纵向取◎+1，
肩斜线起点处下落0.5，标记为红色圆点。
15，前片左侧的竖线上取两个▲的长度，
做垂线。
16，以肩斜线起点处的红色圆点为圆心，
以∅-1.8为半径，做圆，
圆周与第15步的垂线相交，
取交点，标记为红色圆点。
17，第14步和第16步两个红色圆点连线，
形成前片的肩斜线。
前后片肩部斜线画图完毕，
回顾杂志上的原型图，相互对比一下~~~
下图中的ゆるみ = 松量
18，下面来画领口的部分，先画前片领口，
首先领口曲线的起点和终点标记为绿色圆点。
19，领口横向的线段平分为两份，
20，领口直角处做角平分线，
在平分线上取线段，
线段长=第19步的其中一份，
即=◎-0.2的一半。
21，线段再减去0.3，取点标记为绿色圆点，
加上第18步的起点和终点，
三个绿色圆点，圆顺的连线，
即为前片领口弧线。
22，后片的领口弧线相对比较简单，
起点和终点标记好，
然后再取第6步红色线段的中点，标记。
23，三个绿色圆点圆顺的连线，
即为后片的领口弧线。
24，去掉各种辅助线，
来看肩斜线和领口弧线的效果。
还是来看对比图~~~
25，下面来画袖笼的部分，
还是从后片袖笼开始画，
先标记出后片袖笼的起点和终点，
两个红色圆点。
26，下图中的红色线段，均分为两份，
中点处标记红色圆点，
注意看清楚红色线段的起点。
27，下图中的蓝色线段也均分为两份，
每份取各代号——a。
28，上面两个被均分的线段交叉处，
做角平分线，平分线上取线段长a+0.5，
线段右上端点处标记为红色圆点。
29，第25，26，28步一共四个红色圆点，
圆顺的连接起来，
即为后片的袖笼曲线。
30，接着看前片的袖笼曲线，
起点和终点先标记为红色圆点。
31，下图红色线段，均分为两份，
取中点，标记为红色圆点。
此处可以对比第26步看，两段线段的起点不同。
32，与后片同样的位置做角平分线，
平分线上取线段长a，
线段左上端点处标记为红色圆点。
33，第30，31，32步一共四个红色圆点，
圆顺的连接起来，
即为前片的袖笼弧线。
34，至此，衣身基本成型，
去掉各种辅助线来看。
继续对比图~~~
35，上图中的合印就是标记的意思，
咱也给它加上，
标记的位置是在袖笼中点下移2.5。
36，最后还有侧缝和胸点的部分，
侧缝比较好处理，
原始的侧缝线向后片方向偏移2，
前后片袖笼对接处向线段2的左侧端点连线，
即为原型的侧缝线。
37，然后来确定胸点BP，
首先，下图中前片的红色线段，取中点。
38，为了方便描述，
这次先给这个中点一个红色圆点的标记。
39，标记点先向右平移0.7。
40，再向下平移4，即为原型的胸点BP。
41，向下顺延上面的线段4，
与前片的腰围线相交。
此时前片的两条竖线都向下延长，
延长出一个等长的线段。
42，侧缝线下方线段2的左端点，
两段新延长出来的线段下端点，
三点相连，即形成原型前片的下摆部分。
最后这个下摆的位置，
做短款马甲的时候会用到……
最后一个对比图~~~
上面就是文化式原型的基本衣身部分，
如果想用这个原型，
不妨先根据自身的数据做一个原型的简易版衣服，
然后穿起来看效果，
主要是看胸围的松量，落肩的斜度，
领口的弧度，袖笼的弯曲度，
这些都是不是适合自己，
不适合就改，改到更适合自己为止！
所以说，原型并不是一成不变的，
每个人都有适合自己的原型数据。
那么最终得到的数据结果，
可以记录下来，
图方便的话就可以制作成纸样，
以后只要自己的身材没有变化，
这个纸样或数据就可以一直使用。
有一些裁剪图都是依据原型来做变化的，
后面会再写一篇
怎么看懂那些以文化式原型为基础的日文裁剪图，
也就是以这篇为基础哦~~~