桃树第一次夏剪的误区

桃树的生长量大，最厉害的是它有多级次生长的习性。而且长得是非常快的，在温度、湿度、土壤中的水肥较充足的情况下，新梢10多天就能长到40多厘米长。越旺的枝如徒长枝、竞争枝可连续萌发四级次副梢来。所以，越旺的树越需要通过夏剪整枝来平衡枝势、平衡树势，是在贯穿一个主线，始终在生长季节达到基本通风透光。夏剪的时间点很重要，同样夏剪手法错过了机会就会强差人意，甚至起相反效果一个“坏”字的结果。

幼树通过冬季整形建造骨架修剪，大树是整枝修剪也叫结果枝更新修剪，统称为修正(因枝)整形、整枝修剪。把长得不合理枝、不平衡枝、不协调的枝来一个调整修剪，最后达到上下平衡、结果枝错落有序，达到主枝基本角度一样、粗度一样、高度一样、结果枝尽量粗度、长度、角度基本一样。看着好看舒服就叫科学合理，它是丰产、稳产的基础。

通过人为的冬季整形修剪就叫大合势，或多或少刺激促发长出些强旺不协调的新梢来。只有通过夏剪继续来平衡它的长势，通过夏剪各种手法使不协调生长达到暂时平衡生长。在生长季节可能需要修剪2~3次。

夏剪第一次手法很简单，一般是四种: 抹条(芽)，也叫拽条或叫疏条。轻重摘心、(短截)、回缩、环割。不提倡转梢、扭枝下垂影响光照一大块。

最容易犯错有以下几种情况！

一、摘心。

1、冬剪后在主枝上造的大伤口下萌发的新梢劲大，容易长成强旺枝来。在幼树培养牢固的骨架时延长头剪口下极容发出几个竞争枝来。拐弯处、背上会长出旺梢来，可去掉密处！个别竞争枝，个别旺梢重摘心。反对不抺条全部重摘心，摘得新梢越多萌发的副梢越多，越密不透风，反而有害使内膛枝枯死更多。

幼树去梢太多，叶片太少了通风透光太好了，光的利用率会下降很多，反而削弱树势影响树的生长。也叫夏剪的合势，剩下枝就会变为粗枝、大枝。所以，“枝少长粗枝(合势)，枝多育细枝(分势)”就是这个道理。

2、为了抑制顶端优势延长头在生长期采用轻摘心办法可使主枝造成小曲线上升，利于增强下部主干的势力减弱顶端长势，使主枝增粗加大尖削度使承载量增大。要求延长头长到70厘米左右时轻摘心1~2寸，不可生长的太长再摘心，起不到抑上促下应有的效果。

摘心时间节点最关键！成功不成功在于时间的节点。在运城大部地域在4月25~5月上旬时间段最佳，不管啥品种萌发的副梢都能变为很好的结桃枝。以萌发了副梢有空间的新梢作为摘心对象。不分辨新梢强弱就都胡乱摘心，壮梢长出的副梢不理想，势弱的就不出副梢了，或长得很差、弱，是无法利用其结果了。

二、抹条(芽)。

一主两干、y字等小开心形内向萌发的背上枝尽量不留可拽去。对于主枝角度较大的背上条两侧有空档处可采用重摘心方法能加大副梢角度占领弥补空间结果，还能起到遮光效果，避免主枝背上日灼。

在一个疏枝处生长出二个新梢的(二年幼树)过密处，应去掉1个，叫疏密留稀利于通风透光。

摘心和抺条(芽)应配合进行才能达到好的效果。桃树反对搞二次重摘心工作，随着树的长高、长大，下部势力就会变弱，再把下部长旺、长长的枝按照同样方法重摘心，效果就大不一样了，下部副梢就长得很弱小了，甚至不出副梢了。劲都被赶到上部去了，就容易一变成顶部大头。上强必然下弱。为啥幼树4下5上重摘心效果好就在于树冠矮拉力小，而且还有些贮藏营养在起作用。必须允许下面有部分枝长大、长粗，才利于主枝尖削度的增大，利于上下枝势平衡。

三、回缩。

花期冻害或花芽质量差，座果少或无，枝就要旺长影响通风透光了。下部枝长长、长大的尽量不能在5月中下旬、6上旬采用重回缩办法留20~30厘米刺激发新梢。想得很丰满，结果很骨干，没叶片的枝难长出新梢，活枝变死桩，有叶片的枝也难长旺变强，因为已没有了贮藏营养，枝只能变弱无利用价值，就叫好心办坏事。

四、环割。

修剪整形方法不当，人为的造成了上强下弱，在这种情况下，主(干)枝下部有叶芽存在也难萌发长出新梢，下部势弱了上部就会越长越旺。在开花前采用环割方法是促使下部转强最好的方法，也叫补救措施。就是在强弱交界处用环割刀、镰刀环割主枝一圈，割透皮层即可，一般不会发生流胶现象，尽量不要伤木质部，伤了木质部说明割重了，遇雨容易发生流胶现象，可刮去胶点用愈合剂涂之即好。

但是，环割时间的节点错过了，到了五月中旬再环割效果两重天，环割的再好有芽子也不会萌发，下部势也难增强。原因是已无贮藏营养了，利用当年营养阶段逼芽萌发是很难的。说明只有皮层和根系贮藏营养才能完成开花、结果、芽萌发长条。

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