带着孩子去拉萨(9):热爱藏地的人总会见面

热爱藏地的人总会见面

药王山——佛教石刻博物馆

可可一直惦记着跟上海小姐姐玩,俩孩子约好在布达拉宫广场见面。汇合后我们先去了布宫对面的药王山。药王山以各种形制的佛教石刻著名,片岩、摩崖、玛尼、擦擦,佛像、佛经、真言、图案,等等,堪称一座佛教石刻博物馆。其中,最有名的是千佛崖和“甘珠尔金刚塔”。

千佛崖是自然山体上的一面巨大的石壁,宽30米,高近15米,上面凿刻了大大小小的佛像,岂止千尊。

药王山千佛崖

据说千佛崖始于松赞干布时代。一日,吐蕃赞普在布达拉宫红山上观见六字真言的光芒从药王山中射出,他当即沐浴祈祷,又看到观世音菩萨、度母、马头金刚等形象,于是松赞干布请人依照幻现在药王山的这面岩壁上雕刻成像。后经历代不懈增刻,最终形成今天的千佛崖。

千佛崖以各种形制得佛教石刻闻名

千佛崖是拉萨当地信徒常来叩拜的场所,周围生活着一些专门从事石刻的工匠,他们既帮助供养人凿刻佛像真言,同时也是给自己积攒福德修行。

药王山。这些层层叠叠得片岩上,镌刻的都是佛经

药王山下的转经道

“甘珠尔金刚塔”是一座“年轻的”佛塔,形制特别。1995年,四川甘孜顿珠达瓦活佛募捐修建(另有一说,是青海玉树一位磕长头到拉萨朝圣的信徒发心启动),2009年才完全竣工。

甘珠尔金刚塔设计图

金刚塔一共13层,由无数片镌刻了整部大藏经《甘珠尔》的石板堆砌而成,外面饰以浮雕佛像板,远观巍峨高耸、直上云天,颇似“佛教第一神山”冈仁波钦的样子。“甘珠尔”意为“教敕译典”,指藏传佛教编纂的有关佛陀的言教,也就是佛教最根本的教法。

金刚塔外的浮雕佛像板

甘珠尔金刚塔上的经幡

讲到金刚塔的功用,修建者说:“风吹而来,拂在塔上,风就沾上了佛的功德和力量。这样,不管风吹到哪里,所过之处的山水草木就受到了佛的慈悲和智慧的加持。人和所有动物被这样的风抚摸过,也就有了吉祥,吃了这风中长出的粮食或草,喝了这样的水,也会受到佛的保佑,生时平安康健,死后也不会再受苦。”

佛教最根本的宏愿,就是希望人们离苦得乐、正觉圆满。

小昭寺——清净中的慈悲

离开药王山,我带两个孩子打车去小昭寺,拜谒释迦牟尼八岁等身像。

小昭寺的主殿大门,里面供奉的是尼泊尔尺尊公主带进藏的释迦牟尼八岁等身像

比起香火无比旺盛、信徒昼夜朝拜的大昭寺,小昭寺的清净简直令人唏嘘,只有不多的藏族信徒在转经,而我们几乎是唯一的内陆游客。

小昭寺.可可和上海小姐姐在佛前挑选加持过的护身手链

小昭寺院子里的一只住持猫。两个孩子跟它玩儿了好半天,后来还念念不忘

供奉在拉萨小昭寺的释迦摩尼八岁等身像

松赞干布时期,小昭寺里安放的是文成公主携带进藏的释迦牟尼十二岁等身像,大昭寺安放的是尼泊尔尺尊公主带来的释迦牟尼八岁等身像。至于何时这两尊佛像掉换了处所,有多个版本和传说,大概与第二位嫁入吐蕃的唐朝金城公主有关,由此也可显见中原中央政府对吐蕃藏地的影响力日益强大。而政治力量的盛衰,直接左右到这两尊曾经齐名的,由佛陀亲自认定开光的(总共只有三尊在世),标志着佛教正式传入藏地的,极为殊胜如见佛陀真身的佛像——的后世香火,不知端坐于莲花法座上的释迦牟尼八岁等身佛有何感想呢?

而想来,一切都应在佛祖的把握之中、佛智的思量之下、佛眼的关照之内吧。所以你看,八岁的释尊亦始终高高在上俯视红尘,带着无量的慈悲,微笑着予人以所求的满足。

宁静,不正是佛所修的吗?

独处——一个人的拉萨

从小昭寺出来,我们又拐进旁边的一个叫“次巴拉康”的佛堂。佛堂院子很小,但来朝拜转经的信徒却不少,大概因为这里供奉的是长寿佛的缘故吧,祈求现世的平安长寿,总是更真切一些。老人们在长椅上休息聊天,享受着虔诚仪轨之余俗世的片刻家常。可可和小姐姐也累了,与信徒们坐在一起,吃着美味的点心,歇了半天。

从大昭寺回酒店,两个孩子当向导,他们对这座城市越来越熟悉了。

返程的路上,我让两个孩子当向导,他们高兴地领命前行,七拐八拐地就回到了大昭寺广场。可可又把小姐姐领到那家卖尼泊尔金属工艺品的店铺,今天是在拉萨的最后一天,他终于可以如愿得到一直向往的孔雀了。——因为要赶去见一位布宫管委会一位主任,我便把购买的时间又推到了晚饭后。——我告诉可可,前提依然是他“表现好”的话。

回到酒店,我把可可托付给上海小姐姐的妈妈,说好快去快回,遂打车来到布达拉宫附近一家茶馆。巧的是,主任的另一批客人是来自青海民族师范大学的藏族学者,我原想多请教些问题,不过,我这个“少数民族”的介入,让他们原本自如交谈(当然是用藏语)的气氛倒显得拘谨客气,所以我不便多扰,稍微坐了坐便起身告辞了。

我一个人在拉百(拉萨百货的地道称谓)一带闲逛。这几天基本走的就是八廓街和布达拉宫一线,所以对这一块已颇为熟悉。

拉百(这样说显得地道)边的猫屎咖啡店。现代化的元素在拉萨也随处可见

我拐进一家“猫屎咖啡”店,要了点吃的坐下歇脚。忽然,我有点不想回家(酒店)的意思,想撇开跟我“纠缠”了一路的可可,享受一下独处的安宁。早些年来藏地总喜欢一个人,连同行的都不想约,所以才有《一个人的藏地》。可可出生后,我就想再来藏地一定要带上他,好陪他领略这块神奇的高原冻土。不过,藏地真的适合一个人诗意地徜徉(你也可以叫它闲逛)。

我于是打定主意不回酒店了,一狠心一咬牙一跺脚,就把可可“扔给”上海小姐姐一家想也无妨。之前两个孩子约好晚上吃“大餐”,而我想一会儿自己去另一家心仪的庭院餐厅,一个人吃一顿饭。

带了一路的孩子,此刻我享受着难得的“一个人的藏地”

我坐在咖啡馆里,一边啃着一只面包,一边给当地几位未及见面的朋友电话告辞。打到《西藏人文地理》主编的手机上,他立即说:“那来一起吃饭吧,我把地址发给你!”得!!我也别“一个人的拉萨”了,打车前往。

热爱藏地的人都有故事

没想到,这一晚见到的都是有故事的人。其中有三位也是北京来的,都是行业中的能者,还有做过援藏干部的,回去后便对西藏心生牵念,时时回来,此番国庆假期,他们从北京飞来,一头扎进偏远的寺院,于听法清修中沉淀过往岁月、观想未来人生。

另有一位大侠,20年前北师大的高材生,毕业时骑了一辆破永久从新疆进藏,然后就爱上了西藏,然后就留了下来。还一位大家都非常尊重的长者,早年从北京援藏到那曲工作,后来官至北京市委副秘书长,因为热爱西藏,后来辞职回到拉萨,为藏文化开辟新的事业……

这些朋友聚在一起,挥洒情怀、意气风发、天高云阔,因为都深深地热爱着藏地,而格外地亲密无间。

席间还认识一位“神人”,英俊到不忍直视的藏族大帅哥,玛吉阿米餐厅的老板。玛吉阿米是火到不行的藏族餐饮品牌,取名于著名的《仓央嘉措情歌》,就落座于八廓街上我住的那条巷子的口上。

白天,玛吉阿米常常被用来做路标

最初走在八廓街,因为难辨方向,别的店铺老板常常拿“玛吉阿米”做地标来给我指路。但我带可可去过餐厅两次,都因为排不上队而作罢,本来当天正要发帖吐槽,不想在这里见到本尊。好吧,不得不路转粉!

八廓街上的玛吉阿米餐厅,排不上号,没吃过

我十几年前在文章中写过:世上恐怕没有哪个地方,能够像西藏这样给所有到过这里的人以如此强烈的认同感,仿佛他们心中被烙上了某个秘密符码,只要彼此亮出,就立即成为亲人。

西藏,就是这样一个神奇的地方。

所有,热爱,西藏,的人;彼此,一定,会,见面!

视频:再见,拉萨

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