湖北行__上津,一座被淡忘的古城


旅行的意义并不在于你在沿途中看了多少风景,也不在于你是否到达了预期的目的地,而是在于你旅行中的那种心境的变化和丰富的经历......


郧西这个地方空气真好,晚上睡得很香,一觉醒来已经是7点过了,在酒店里吃了早餐出来,看见太阳居然出来了,心情自然也好了起来。

郧西县城距上津约60公里,我们9点过到达。据度娘介绍;上津地处湖北、陕西两省交界,南依汉水,北枕秦岭,素有“朝秦暮楚”之称。

上津古城距今已达1800多年,历史上曾2次置州,6次设郡,14次建县,是区域政治、经济、文化中心,南北文化的交汇融合地,兵家必争的战略“制高点”,水陆运输的交通枢纽,1947年上津解放时复设上关县,是湖北省现存最古老、保存最为完整的县级古城,被评为国家历史文化名镇。

我们从县城驱车一路狂奔,9点过就来到了鄂西北边陲的这座正在淡出人们视线的古城。

上津古城整体呈足靴型,周长1500米,城墙高9米,上宽5米,城内辟有9条街道。上津城共开有5门:东向郧门、北接秦门、南达楚门、西通汉门,西南辟一门曰小西门,方便居民通行。

现存的上津古城始建于明洪武元年,正德至嘉庆年间和清顺治年间分别修葺过,2005年郧西县政府再次全面对古城进行整修保护。

清代重修并不是原址修建,而是另在旧城遗址的北面重新选址建的。只借助了旧址三分之一的墙基。

1947年11月,在上津诞生了湖北第一个县级民主政权---上关县民主政府。

走在古城的小巷中,心情显得格外放松,沿着小巷一眼望去,这里没有喧闹的人群,偶尔你会发现几个老人在家门口闲坐聊天,懒懒地晒着太阳;有的时候,甚至连个行人都难以见着。这里几乎没有商业气息,人们只是安静地享受生活,过着朴素的日子,迎接每一天的到来,而你在这里,要做的只是放慢脚步,尽情的去享受古城带来的安静…...

在深秋的阳光伴随下,让我们放慢脚步,静静的去聆听古城的沧桑……

上津古城墙高度,从照片里看的确不高,但是从城东背靠山的那边看很高,原因很简单:靠近河流的一侧地势在逐年抬高,不要忘了这块是河流冲击平地,以往夹河泛滥,不但经常填平壕沟,还多次冲毁城墙,特别是西门这一侧,所以看到的西城墙感觉矮。

漫步在古城墙上,看这城墙无论是修复还是保留的遗迹修缮得非常整齐干净,依旧修旧。

从城楼上俯瞰整个上津古城,它并不大,城呈足靴形,内设九条街,意 为"立足于长治久安",整个周长约1500米,面积约8万平方米,慢慢悠悠走完一圈只要十来分钟,这里区别于"关外",显得格外安静,城内大大小小约百余住户,多为祖上保留下来的老宅,古色古香。

整个城墙上面也是有坡度和错落的,据说是便于对冲上城头的敌人居高临下进行打击。

古城墙上也有公主,一不小心就有个妹纸闯入我的镜头

细看城墙的马面结构,有方形的硬楼,无棱角的团楼,城池的军事防御体系一目了然,细节清晰。

走下城墙,重新进城

散步在唯一穿城而过的大道,两边老屋让人感到既熟悉又陌生,这样档次的老屋街道在当年可算得上非常富裕的山中之城了。

走进古城中,触摸这段明清古民居演绎的鲜活历史,恍惚间竟然不知自己身处何地,

走进古城街巷中,扑面而来的是古城遗风和凝固的历史。这里一砖一瓦、一墙一木,似乎都在诉说古镇的荣光和失意。

游走于古城内,巷道曲径通幽,青石铺就,古朴典雅,沿街门楼,房屋出檐,东西相对而建,南北连成一体。这些居民基本采用青砖、黛瓦、粉壁和马头墙的明清徽派四合院风格建造,为土、石、木框架式结构,外墙的砖雕、木雕、石雕形色各异,屋顶飞檐斗拱,细腻壮观,密密的小片盖瓦排列十分整齐。

一路走来,给我的感受是,古城虽不大,但是生活配套却比较完善,医院、学校、杂货店等,居民足不出户便可享受应有服务,街边石雕字画艺术随处可见,最令我感到惊讶的是,满是中国元素的古城中竟藏着一个天主教堂。

这座天主教堂占地2057平方米,始建于光绪三十一年(1905年),迄今已有一百多年的历史了。

上津镇内的天主教最初是明崇祯六年(1633年)由德籍传教士汤若望自陕西山阳县境内传入。目前镇内信教群众有1000多人。自天主教传入上津以来,共有22名中外司译坐堂传教。上津镇许刚义1954年在澳门晋为神甫,1966年在罗马获社会学博士学位。天主教有四大节:即圣诞节(12月25日):复活节(三月份);圣神降临节(四月份);圣母升天节(8月15日)。每逢节日,特别是圣诞节,这里都举行庆典活动,教民和附近居民都赶来参加。

我站在教堂门口,听到教堂里传出轻微的咏读圣经的声音,不便进入去打搅这平静中的咏读,只是惊叹宗教的力量如此之强大。

唯有精神信仰才能摈弃一切身外之物,在物欲横流、金钱至上的今天找回精神的信仰家园已成为奢侈品了。

这古城,既不显赫,也不喧嚣。古、旧是我对古城的感受,四周的房屋经岁月的冲刷已失去昔日的色彩,但正是这记忆飘荡在风中,述说着那些老去的故事。

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