刘佳奇 || 故乡的螺蛳粉
让阅读成为习惯，让灵魂拥有温度
作者简介
刘佳奇，来自中央民族大学预科教育学院。喜欢写信、集邮、交换国际明信片，有写日记的习惯，对文言尺牍有一定的了解和研究。人生格言：永远说你感到的，做你想到的吧！
故乡的螺蛳粉
说起故乡，人们可能免不了一番叨叨，这边念着自己怎么思乡，那边聊着故乡的风土人情如何，但凡稍微有点文化的游子估计又会吟唱几句“举头望明月”“少小离家”云云。至于我，是不太能说得起故乡的。
在我的意识里，没有所谓的“故乡”，凡我住过的地方，并没留有多少情分，凡我离开过的地方，大抵都能称之为“故乡”。因为现在身处北京，并且将来还得要持续相当长的一段时间，姑且就将住得久的、和自己所接受的文化最为相近的桂粤一带，当作自己的故乡罢。
前些日子，我在山东的友人谈到了北方的饮食，说起他们青岛大学校内的饭馆最近卖起了螺蛳粉，我就正告他，“在北方不要乱点南方的食物。”
我在故乡吃螺蛳粉也有十余年了，会有这种想法，一方面是南菜北传本身可能就带有一定的改造元素或者用料的缺失，用通俗的话来说就是“不正宗”；另一方面是在学校食堂吃各地的特色菜吃多了，便感觉他们对南方的食物好像有什么误解似的。
既然南北饮食文化差异之争已是老生常谈了，螺蛳粉之争亦是如此，广西人看不起广西以外的螺蛳粉，柳州人看不起柳州以外的螺蛳粉，这类鄙视链的存在早是众所周知的了。就连在南宁经营得火热的“螺公堂”“五角星”和畅销大江南北的袋装螺蛳粉也免不了非议，它们被认为是假以“不正宗”“乱来”之辞糊弄人。于是乎，各人在螺蛳粉正宗与否的问题上闹得很不愉快。
但无论如何，当谈及吃螺蛳粉，或者用地方话叫“嗦粉”，大家又似乎总会毫无异议、不约而同地联想到同一幅画面：一群人，一双筷，一碗粉——“斯哈！斯哈！”尽情感受由辣与烫带来的快感。尽管鼻涕与汗水俱下，但仍舍不得它的爽、鲜、酸，便决定一个劲地吃下去。不仅如此，还美其名曰：痛并快乐着。
（炒螺蛳粉）
说到螺蛳粉，又不得不谈起它的成分，而且是重中之重的成分。
酸笋，既是螺蛳粉之灵魂，又是螺蛳粉独特酸味之所在，同时还是不习惯这种酸臭气味的人挥之不去的噩梦。酸笋之酸气弥漫在室内的可怖，即便是不能做到人人有目共睹，大家也应该有所耳闻。特别是在满是外地人的房屋中，若要是有人端进一碗带酸笋的螺蛳粉，估计会落得个“嫉之如不共戴天之仇，遍播谣言，几被殴击”的下场。
说来也奇怪，一份看似不起眼的、只能当做配菜的酸笋竟会在众多食客中掀起如此波澜，这可能是酸笋本笋也没料到的事情。但是爱吃的人可管不了那么多，人家还嫌你嗦粉不加酸笋就好比裁布不用剪子——胡扯！萝卜白菜，各有所爱，说的就是这个道理吧。有意思的是，不少之前讨厌酸笋气味的人在品尝过本尊之后，纷纷表示难逃“真香定律”，可谓妙哉。
（三鲜螺蛳粉）
螺汤，堪称螺蛳粉精华之精华，就是大家口中说的“鲜”之来源。这般美味大体是用田螺或者石螺加以熬制的。其中以田螺为例，其学名为中国圆田螺，味甘，微咸，语出《药性歌括四百味》：“田螺性寒，利大小便，消食除热，醒酒立见。”具有通常意义的药用价值。
至于螺的食用价值，那得说起春秋，说起三国。人们食螺的习惯由来已久，有《国语》说：“市无赤米,而囷鹿空虚,其民必移就蒲蠃(即螺)于东海之滨。”亦有《魏书》云：袁术在江、淮，取给蒲蠃。食螺，就得讲究一个“嘬”字。一根牙签将螺肉挑至螺口，一抬头，“嘬”地一下，连肉带汁吸进肚里，嘿，那滋味，叫一个爽快！除此之外，还有北周庾信赋诗《园庭诗·杖乡从物外》云：香螺酌美酒，枯蚌藉兰肴。
由此而观之，流传数千年，人们对螺肉的追求竟毫无变化，我不禁赞叹螺肉之绝，感叹古今众人的口味在某种程度上的惊人一致。
除了螺蛳粉，我在故乡经常吃的还有绿豆泥糯米饭、蕉叶糍、肠粉、桂林米粉、老友粉等，这些记忆中的食物就不一一细说了，因为再怎么说，也远不及螺蛳粉对我的感染力，那种让我远在北京也能魂牵梦萦、还想再尝一口的味道。这样想，我好像忽然能理解为什么有同学经常把“早d执嘢返屋企”（方言，意为“早点收拾东西回家”）挂在嘴边了。
如此看来，我多多少少还是有留情于故乡罢！
（自制螺蛳粉）
【补 记】
（文中配图由作者提供， 版权归作者所有）
【版权声明】本篇图文经作者授权刊发，转载请务必注明作者和出处（文学鉴赏与写作，ID：wjjz17），必要时请联系后台授权转载。