这几日，只要碰到阳光好的天，就感觉春天已经到了眼皮子底下，浑身被烘得暖暖的，心也被照得痒痒的，真想出去郊个游啊。连客厅的龟背竹近来也不停得抽出新叶，植物也在用它的方式，报告着春的到来。而，走在外面，哪怕一缕柔软的风、片刻和煦的光、干巴巴了一个冬天的树枝上抽出的一点点芽芽......亦全都被看在人眼里，当作是春的使者。人们好像在“探春”这件事上，总有无尽的细心与耐心。这大约是因为经历了整整一个季节的凋敝，所以一到冬春交际，人总是难免不自觉，生起切切的心情。切切期盼生发的活力，切切期盼万物的色彩，切切等待春天能如期而至。而我，每到这个季节，除了和其他人一样期盼着春暖花开，可以换上轻便的春装外出踏青，更让我念念不忘的，还是一到三四月份应季的春食：南方老家土地上的野菜、海里的春季渔获，以及那些留在文字上浪漫的花馔……这种挂念，像是写进基因里的闹铃，只不过闹醒你的不是声音，而是一种有关味觉的记忆。
春天的吃食于我，最本能的记忆是一到这个季节，家背后的那座山。母亲带着我去割青、挖马兰头，青用来做青饼，野菜则是拿回去拌香干或者干脆清炒着吃。
越长大越爱野菜，爱它那股子“冲”劲儿。马兰头、荠菜汆熟切碎拌上香干，加盐、浇上一点香麻油，筷子不过瘾，最好拿勺子一勺一勺㧟着吃。荠菜和猪肉剁成馅儿，包小馄饨，一边包一边煮上一碗，连馄饨汤都冒着冲冲的香气。
南方春天来得早，依稀总记得过完年没多久，山路两边就时常能瞥见刚从土里冒出来的野菜。妇人们兴冲冲地从家里取来剪子和篮子，急急忙忙地收割第一波春味。正如周作人《故乡的野菜》里所写，“一把剪刀一只'苗篮’，蹲在地上搜寻，是一种有趣味的游戏的工作。”有时，母亲也会喊我一同去。而若是两人同行，割野菜的工作就变成了一次踏青，通常也会比一个人时往山里走得更深些。记忆中那时的山已满是春天的模样。这边一丛杜鹃，那边一株野兰......至今，家里还养着一盆当年我们从山上挖来的九头兰花，开花之时走近它，能闻到一缕幽野香气。有些地方拿它做成青团，裹甜的、咸的各色馅儿料，软软糯糯。而在我的家乡，青，会在清明前后被做成一种叫作青饼的吃食。青饼没有馅儿，只是单纯拿米和捣碎的青，和到一起。除此之外，不添加任何别的甜味、 咸味，口感也不比青团软糯。吃时，独独就是米香和淡淡的“青”香，咬上一口，还能见到丝丝的青纤维。然而，正是这种质朴之味，成为了记挂在每个游子心头，关于家的味道。好像，不管是青、还是野菜，其共性都在，有一种深扎一方水土的“土味”，它或许不精致、不复杂，却简单、却隽永。沿海人家长大的孩子，记忆中的春天之味也是父亲在这个季节，从菜市场拎回家的铜盆鱼。如果说野菜和青，是土地的春味，那么铜盆就是大海的春味。新鲜的铜盆浑身锃亮，泛着红光，是这个季节最得时的渔获。然而有意思的是，出生在海边，吃了它无数个春天长大的孩子，却也是很久以后才发现这个规律。前两年看《海错图笔记》，书里写到一种鱼，名为加吉。其中提到，北方产地关于加吉有一句俗语，“香椿咕嘟嘴儿，加吉就离水儿”。意思是三四月份，春天来的时候，当香椿芽一点点冒出来，就是加吉鱼跳出水面的日子。而加吉，就是南方俗称的铜盆鱼。正好前几年，父亲在山脚种了几棵香椿树（原本本地并不时兴种香椿）。于是应着书里所写，掐来香椿芽炒鸡蛋的那几日，恰恰正是菜市场铜盆鱼上市的日子。连着几个礼拜，香椿和铜盆成了餐桌上的得时菜。而肉质肥厚又极为新鲜的铜盆鱼，真的只需要最简单、家常的烹饪手法——清蒸或红烧，就已足够美味。只不过印象中马鲛来得更早，早在过年间开始，就已经上了海边人家的餐桌，一直能吃到春天过去。马鲛鱼的别称，为“鰆”，又被称为社鱼。春节前后必做的熏鱼，原料就是马鲛鱼。肥厚的鱼身，被薄薄地切成鱼片，用酱油腌渍、晾上几日。吃的时候，用油煎熟，放在过年时的餐桌相当于冷盘。印象中在我小时候，母亲和祖母煎熏鱼的那天，总是小孩儿特别爱往厨房跑的日子。跑进跑出，只为从大人的筷子里抢几片刚炸出来的熏鱼吃。然而即便是冷却下来的马鲛熏鱼，因为嚼起来鲜美又有嚼头，馋嘴的小孩儿也总是会忍不住吃个不停。年夜饭往往正餐还没开始，熏鱼盘就浅了一大半。过完年，熏鱼在日常饮食中，又是海鲜面的最佳拍档。一碗正宗的海鲜面，若是少了熏鱼，总是显得不够正味。正如同，铜盆和马鲛，虽都不是什么金贵食材，然而却真真是寻常海边人家一到春季不可缺少的盘中滋味。然而还有一种春味，并不来自切身的体验，而是存在于从小翻到大的闲书里。那是区别于乡土之野的春之雅味，比如以花入馔，想想就让人心生向往。我想，大概只有浪漫如春天，在花开漫野的季节，吃吃喝喝才有可能变成同样浪漫的一件事吧。南宋时期，隐士林洪于山居时所写的《山家清供》里，就有许多以花入馔的食谱。比如一道松黄饼，以春天松树抽新芽时所开的松花，俗称松黄，作为原料，“春来松花黄，和蜜做饼状，不惟香味清，亦有所益也”。另有一道雪霞羹，“采芙蓉花去心蒂，汤焯之，同豆腐煮，红白交错，恍如雪霁之霞”，故名“雪霞羹”，加胡椒、姜同煮亦可。传说爱好美食的东坡先生，也喜欢在这个季节捣鼓点花馔吃吃喝喝。据《酒小史》记载，苏轼守定州时，将松花、槐花、杏花入饭共蒸，还用其制作佳酿，密封数日后得松花酒。高濂在《遵生八笺》中，也提到过可吃可饮的花，比如金雀花，既可当食材又可作茶饮，“春初开，形状金雀，朵朵可摘，用汤焯，作茶供；或以糖霜、油、醋拌之，可作菜，甚清”。时至今日，尤其在云南等地，一到春天还保留着来自久远年代“吃花”的习俗。人们将鲜花做成各色美食，或炸或炒，或煮或腌。既可吃，又可饮。⻛雅之外，又不无现代人的想象力、热情与热闹。一位来自云南的同事，便时常怀念起春天，在昆明尝过的百花宴，真是色、香、味全感官的盛宴。随着天气变暖，春天正一日一日靠近。而这些关于春天的味道，似乎也正在一点一点酝酿着。那或是，离开家时间越久，越记挂的家乡土味——想象此时，山脚下一丛一丛的荠菜、马兰头正在兀自生长着吧；再过不久，长出来的青就要被收割去，仔仔细细淘洗干净后，做成一屉一屉的青饼。又或是海里的鲜味，随着冒尖儿的香椿，大海深处的铜盆鱼儿大约快待不住了；那道吃过年的熏马鲛，却总还舍不得撤下餐桌。也或是，写在古人字句当中的风雅花馔，或是南方浪漫的鲜花宴，只是想一想便是无限的浪漫与诗意。所谓春之味，便是这般，可土可雅，透着新鲜、蓬勃，有一股分外的生机。凛冬过后，“吃春”既是一种安慰，亦是一种唤醒。味入舌尖、味蕾，一点一点，唤醒人全身心的知觉，开启的，便是新一年的生长、新一年的滋味。
