这些古风爆款元素，其实就是源自于8年前的孔府旧藏服饰展…
孔府旧藏服饰展时隔8年再次展出，你以为我是来安利这个展的吗？不是，我是来盘点8年前那次展出对古风服饰圈造成的影响的！
咱年纪大的人，就是喜欢忆当年！
不管叫古风服饰、仿古服饰、复原服饰等等都好，其实都是在现代的语境下探讨，在商业环境里沉浮，所以一个颇有影响力的古代服饰展自然会对这些服饰的流行风向标造成一定的影响。
如果只是聊当年展出了什么，大家不如买本图录看看，但如果聊聊这些服饰带来的影响就很有意思了！
（防杠：本文为个人角度的盘点，仅供参看和哈哈哈）
金边
在2012年那次孔府旧藏服饰展之前的两三年，汉服圈内的仿明服饰风潮便已经兴起了。确切来说，是明代晚期那些立领为主的服饰，从被强烈抗议纳入汉服范畴逐渐演变成了值得追捧的对象。
大约在2009-2010年左右，有几个商家都推出了自己的立领斜襟的款式，不过在当时还这些还是充满争议的。
△ 商家门X出品，2010年
△ 商家净X出品，2010年
对比现如今已经不算“惊世”同类服饰，你会发现十多年前的这些产品比现在少了一个东西，装饰用的金边！而现在明制服饰万物皆可加金（银）边的风潮就是源自于当年的孔府展。
△ 商家瞳X出品，2009年
△ 商家瞳X出品，2012年
当时主打仿明服饰的商家去看完展览以后发现，孔府旧藏服饰展中的多件服饰都装饰有金边。这些服饰细节，在以往的书籍配图并不清晰，即便有人留意到也没有像商家那样从商业营销的角度去思考过它。而且之前的商家在仿制的外观设计上，还是参考画像居多，画像上也没有这条金边。
所以在2012年当年的商家新品里，就出现了金（银）边装饰，并且对比文物就可以发现，为了可以在镜头里足够显眼，也是出于工艺成本的考虑，商家们做得比文物粗多了。
△ 红纱飞鱼袍 局部
后来陆续进入古风服饰市场的商家，天然就接受了仿明服饰就已经有金边这个设定，几乎再也没有出品过没有金边的款式。不仅如此，连银边都基本没再看到。从这里就很明显可以看出，创意源头对于服饰设计的影响。
关于服饰装饰上加金在古代有哪些kpi可以看这篇《“织金”的好坏怎么看？手把手教你粉碎种草姬的忽悠》，很可能就是《金瓶梅》中所说的“羊皮金滚边”。但对于现代工艺来说，仿一条金边其实极其容易，有太多现成的金边辅料提供，由于这个市场足够大，很多都已经商家放在了商品关键词里，以便目标用户可以快速地搜索到它。
△ 某宝截图
这种衣缘的金边装饰发展到清代极为兴盛，从礼服到便服，都可以看到它的身影，并且有使用“片金”织成的专门用于镶边的面料，称作“片金缘”或“片金边”。
△ 黄色云龙妆花缎袷朝袍 局部
眉子
“眉子”一词在《金瓶梅》里可以看到：
因看見婦人上穿沉香色水緯羅對襟衫兒，五色縐紗眉子，下著白碾光絹挑線裙兒，裙邊大紅段子白綾高低鞋兒。頭上銀絲鬏髻，金鑲分心翠梅鈿兒，雲鬢簪著許多花翠。越顯得紅馥馥朱唇、白膩膩粉臉，
頭上戴著白縐紗鬏髻、珠子箍兒、翠雲鈿兒，周圍撇一溜小簪兒。上穿白綾對衿襖兒，妝花眉子，下著紗綠潞綢裙，羊皮金滾邊。
但是具体所指的是什么，却基本没有看到考证，只能从《金梅瓶》的相关语境里推测，这约莫是衣服上的装饰。在一些与《红楼梦》有关的释义里，认为它同“花领子”，是异色立领。
△ 禹之鼎 乔元之三好图
另一些观点则认为，它是对襟服饰上的门襟装饰条。不过两者我都没有看到详细的考证过程。
后一种解释下的“眉子”，使得当时孔府旧藏服饰展中的一件对襟衫与《金梅瓶》中的描写十分相似。
△ 暗云纹茶色罗短衫
这类立领对襟衫明代并非没有出土过，明定陵、益宣王墓中都可看到很华丽的版本。但出土文物的缺点就是往往已经失去了原本华丽的色彩，使得非专业人士很难仅通过自己的想象力在脑海里进行复原，没有共同的形象母本，打着复原旗号的商业行为就很难推广。
△ 益宣王妃墓中出土的对襟立领上衣
△ 定陵出土对襟立领上衣的复制品，南京云锦所
定陵的几件曾由南京云锦所进行过复原，但选择的都是比较华丽的，袖子也比较大，比较适合走“贵妇”路线，而不是“日常”路线。
“日常”路线的需求，其实也是在2012年孔府展前后才冒出来的，在此之前更大的呼声是想要礼服。这件衣服作为“日常”商业路线推广上的母本，还有几点利好。比如，它在众多华美的孔府旧藏服饰中，显得十分朴素，使得仿制变得更加简单；又比如，它的立领呈现翻折状态，对于很多买家来说已经适应现代服饰的身体更喜欢这种低矮宽松的领型（不过大多数商家还是会做成普通立领）……
△ 商家瞳X出品，2012年
△ 商家时X出品，2015年
最后的效果，也就是满足“日常”需求后的商业产品，从一个完全门外汉的目光看来，它其实与平裁唐装极其相似。究其原因，一方面是因为商家最终将原件服饰的尺寸数据都大幅度改小了，另一方面则是，大家会觉得立领对襟短衣比交领短衣更“日常”的心理感受，和当初选对襟而非大襟作为唐装设计的动机是相似的，“对襟”身上的现代意味更浓重一些。
所以，这些衣服上最需要强调的其实并不是立领形状是方的还是圆的，袖口是金属子母扣还是布纽花扣，而是眉子。眉子装饰的存在，才使得这些古风语境下的设计不至于沦为唐装的分支。
△ 商家兰X出品，2017年
△ 改良唐装
△ 改良国风服饰
按照明制万物可加金边的古风热潮，很多眉子也都被压了金边。
飘带
看完上面两个，其实也大概明白了，最终流入商业市场上的“启发”往往是在装饰层面上的，越是迎合市场需求的装饰，越是容易被采纳。那么古风市场上几十年未变的究极需求是啥呢？是仙啊！
于是飘带进入了大家的视野。
△ 彩绣香色罗蟒袍
△ 红纱飞鱼袍
尽管这些飘带因何而出现，拥有飘带的服饰作何用途，根本就不清楚，甚至也没人去深究它。由于孔府旧藏服饰本来就是需要另外人为去考证时代、用途和主人的（相关推文见《服饰文物鄙视链：有些东西虽好，但是我不一定看得上啊！》），让飘带有了多重的不确定性。加上有飘带的服饰目前看到的数量实在太少了，就连为什么有的是单侧两条（另外一侧是不加还是丢失）、有的两侧各一条，有的绣花有的不绣，都没有确定下来……诸多疑团并不影响商业上的推广。
古风圈很多商业的包装，让很多初级消费者产生了一个错觉，以为商家是对某个款式有了研究才去做这个生意。事实上，任何商家都是预判或跟风某个需求就会去做了，至于卖的东西是否可靠，甚至于是否合法，受利润的影响更大。毕竟邓宁格曾经说过，有100％的利润就会使人不顾一切法律。所以，只是一个考据与否的问题，真的算不上啥，请大家放下古风滤镜吧。
△ 商家明X出品，2015年
不过正在让飘带彻底大火的其实是2018年的《延禧攻略》，这部剧莫名在很多服饰上加了细长的飘带。与孔府服饰里的飘带不同的是，孔府服饰的飘带是缝上去的，《延禧攻略》则是挂上去的。
△ 《延禧攻略》剧照 / 豆瓣
和飘带一起被带红的，还有以前提到过的云肩（相关推文见《云肩：从《甄嬛传》到《延禧攻略》，好东西并不都属于清宫 | 剧说服饰史》）。为什么这么肯定这些就是《延禧攻略》的功劳，而不是商家或爱好者自己的审美驱动呢？因为那个云肩中间垂带子和衣服上挂飘带的组合就是剧中产物，天下的脑洞不该这么凑巧啊。尤其是垂带子的云肩其实并不多见，一般是用作新娘礼服之类的，有的还直接管这类云肩叫“霞披”可见作用上的替代性。
△ 《延禧攻略》中皇后跳舞穿戴的云肩及其参考对象
由于飘带十分受古风服饰圈的欢迎，所以有一些商家单独出这个单品，使用布纽之类的固定在衣服上，要比直接购买带飘带的衣服要便宜很多很多。加上云肩也多是可拆分售卖的，可算是花小钱，却能得到多个造型组合，性价比很高，也是受到欢迎的原因之一。
碎言
热门的展览和热播的影视剧一样，会带动一定的潮流风向。把这个说成跟风，估计会让许多人感到刺耳，但的确是在影响的辐射下做出的一些商业行为。
可能会在营销上做出一个超出本身能力的背书。毕竟，这些年把自己当历史教科书兜售的古装剧也是见了不少的，而脱胎于影视的潮流找历史背书也十分顺理成章。
只不过，脱胎的母本如果换成是博物馆的展览，母本由影视戏服变成了文物，似乎会更具迷惑性一点，但这也无法改变它只是个市场驱动下的衍生产业，而不是学术行为。
开始有点好奇这次展览可以带来的风潮改变，但展出服饰方面估计不会有特别多的更新，加上现在商家的创造力和挖掘能力在我看来是远不如当年了，所以是好奇，而非期待。