『我醉乡土』郑文林/腊肉飘来年味，新年里不可替代的完美，是故乡的烟火味儿
博野旧俗，家家户户都腌肉。腌肉的时节，集中在了年前腊月二十七前后。以前的农家，要到年下，才舍得把养了一年的肥猪杀了吃肉。但是，那么多肉，短时吃不了，怎么办？先民们长久以来摸索出来的办法就是腌制。腌好的肉，就可以长久存放而不坏。因为是腊月天最冷的时候腌制的肉，故名腊肉。
腌腊肉的习俗始于何时已经无法考证，而腌制的工艺代代相传，直到如今。但是，现在要想吃到正宗的腊肉，得去民间。饭店里吃到的虽是腌肉，却非腊肉。即便存着腊肉，因为数量有限的缘故，很快就消费殆尽了。
上世纪90年代以前，在博野百姓之家，平时招待客人的主食就是“烙饼煎腊肉”。此外，在春秋劳动强度大的时候，人们也吃烙饼煎腊肉。因为体力消耗过大，也只有烙饼煎腊肉才最扛时候。
我的父亲曾是村里为数不多的厨子。他在世时腌好的腊肉能从年头吃到年尾，味道始终保持一致。猪肉要连皮带肉切成二三寸见方，卤煮至七成熟时捞出沥干，猪皮表面涂抹一层蜂蜜或柿泥，入油锅炸，待皮面泛红取出，一层一层码进坛子里。码一层肉铺一层盐，然后用干净的棉布或纱布封口。坛子最顶层的肉方，父亲会留着不放盐，这些是做扣碗的最佳食材。正月里，他会取出这些肉方，改刀。皮面切得似断非断，码进碗里蒸一两个小时，出锅时反扣入新碗，撒点葱花，浇上清汤。这样的蒸肉极松软，入口即化，而肉皮又略显劲道，味道更佳。
腊肉里的脂肪在漫长的腌制过程中慢慢氧化，形成独特的肉香，特别适合煎肉片。腊肉方切成薄片，蘸满面糊，入平底锅文火慢煎。慢慢地，腊肉里的油脂渗出，浸透面糊，待两面煎得金黄，外酥脆，里松软，出锅装盘，再配一盘热乎乎的烙饼，便是难得的美味。烙饼卷煎肉片，咬在嘴里，烙饼的劲道，面糊的酥脆，肉片的松软，齿间三重感受，味道极佳。
那年哥哥考上了大学，把他最尊敬的老师请到了家里。那个时候哥哥身体一直不好，他说要不是老师关照他，高中肯定坚持不下来，更别说考大学了。父母能拿得出来招待老师的东西，就是烙饼煎腊肉。母亲不识字，但他一直要求我们好好念书。她从心底认为，老师就是我们家的大恩人。所以，那天的烙饼煎腊肉，她做得格外用心。一直到母亲去世，她一直念叨老师的好，嘱咐我们别忘了老师。几十年了，老师也老了，退休了。有一次我们闲聊，谈起腊肉，他说他最难忘的，就是曾在我们家吃过的烙饼煎腊肉。他忘不了的，更多的也许是博野淳厚朴实的民风吧。
本作品经过作者授权，其它媒体刊物未经允许不得转载。
作者：郑文林
技术编辑：邓伟娜 郭瑞霞 庞里地
文字编辑：孔淑茵 王淑英 贺景娣 程秀然 李静 任翠霞
深入挖掘博野历史，传播乡土文化。博野数千年往事钩沉、无数古今名人、妖娆的民间传奇、独具特色的民风民俗尽在“我醉乡土”逐一展现。
投稿须知：
1. 请勿一稿多投，已在其他公众号发过的，请勿来投。作品要求原创，不存在抄袭或者盗用他人作品情况，杜绝任何侵权行为。
2.作品严禁内容和中华人民共和国相关法律法规有抵触之处。要求主题鲜明，内容积极向上，质量上乘。对不符合要求的作品将不予采用，来稿不退。
3.来稿请注明以真实姓名或笔名发表，如实名发表，作者可提供120字内个人简介及生活照一张。来稿如一周内未收到采用通知，可自行处理。
4.邮箱投稿请在主题处采用“我醉乡土”加“作品名称”格式。