我的川藏线骑行。十，二郎山
2019年的川藏八天决赛于21日零点开始，从成都出发，五六个小时就到达天全。我们很想见识这些神人，无奈有点早，等我们吃好早饭，大神们基本都过了天全，直奔二郎山而去。
天全的高土司留下一座石牌坊，位于始阳镇破磷村的村口，为雅安市唯一保存完整的明代石牌坊，是明朝天全六番招讨司正招讨将军高继光书立。
杨土司在进入城厢镇的天全河上建了碉门，现在的碉门大桥位于这个关口，清雍正年间改名为禁门关。往天全河上游，二郎山下有一个紫石关，紫石关与禁门关、飞仙关一起，是历史上天全河流域内的“三关”。这三个关口都是当年汉藏之间茶马互市的重要关口，收税用的，冷兵器时代也许还有点军事价值。
碉门大桥
禁门关遗址所在
当年的二郎山茶马古道
脚基坪水电站
紫石关，此地石头确是紫色为主
从紫石关到新沟桥，二十多公里，全是上坡，我们骑了二个小时二十分钟，这是川藏线骑行的第一个大坡。2017年，我们史客郎骑行队住在新沟桥一号客栈，是最后一次全体住同一个地点，接下来因为体力不均，分成2-3个队，每天到达是不同的目的地。
晚上遇到从拉萨拉倒骑回来的铁骑，我原来以为八天川藏挑战赛是只算骑行时间，遇到铁骑后才知道是把所有时间全部包括在里面的，简直无法相信，像我们骑行川藏线快的也需要21天，人家只要8天（事实上现在的记录已经逼近6天）。有些自驾游、摩游的，8天也未必能到拉萨，顿时对大神们无比景仰。
2019年5月21日近午时，我们骑到新沟桥，发现还有一辆八天川藏的服务车等在路边。原来女选手郭丽娟（明月宝宝）在出成都后，爆胎二次，落在后面，这些志愿者在等她。
等了大概半小时，明月宝宝骑了过来，这是一个长上坡，我们有体会，原来大神骑这样的大坡同样吃力
。
按照比赛规则，志愿者不能为选手提前点餐，只能等选手点餐的时候蹭一下选手的菜单，这时候可以和选手一起吃。这次，明月宝宝没有停下来吃午饭，直接去追赶前面的选手，选手和志愿者都不容易。我们没有这样的压力，笃悠悠地吃好饭，前往二郎山隧道。
过了这座桥，开始向隧道口爬坡，注意这儿的植被
活动下腿脚先
二郎山垭口、二郎山隧道
按《辞海》解释，“垭”的意思是“两山间的狭窄地方”；山口则是“高大山脊的鞍壮坳口，常为高山大岭的交通孔道”。通常，一个垭口意味着两条河流的分水、两列山脉的相交。连绵起伏的群山如同无休无止的屏障，它们阻断了由平原通往高原的路途，而这些天然垭口的出现，往往形成了由此及彼独一无二的交通要道。这些垭口既是行路的天险，也是景色绝美的天堂。
我出生的地方300年前还在长江口的海水中，平均海拔4米左右，方圆二百公里之内最高的山头100米而已，从小我就没弄明白山谷、山坡、山口、山坳这些概念。最近这十几年，去了山区，特别是骑车翻山越岭后，慢慢弄明白一些。
在中国东部的山区，山的形成主要也是地块与地块之间的碰撞和挤压，不过时间比较久远，这些碰撞重复过几次，就是撞上了又弹回来，像弹簧似的。那些山体看着很大，和地块相比还是小不点。几次下来，有些山体会裂开，出现裂缝，从上到下，经过风吹日晒雨淋，加上人为的开凿，山与山之间出现了一个或大或小的豁口，那就是山口或者叫谷口。山口基本就在地面上，不会很高。太行山区进入华北平原有八个著名的陉，就是这样的山口。
青藏高原很年轻，一直在往上抬升，并没有又拉又推的往返运动，所以横断山区、青藏高原的山脉都是很完整的。垭口（新疆叫达坂）和山口形成的原因不同，垭口的形成是因为冰川。
距今1万多年前的地球很冷，叫末次冰期，地球上很多的地区都是冰天雪地。电影《冰河时代》和《史前一万年》讲的就是这个时间段。当时横断山区的大部分山体都曾经被冰雪覆盖，一些冰川的冰舌下伸到海拔3000米附近的山谷中，我们今天是不可能在这个海拔高度看到冰川了。
再冷的气侯也会有温暖晴朗的日子，比如夏季，在冰川的末端，冰还是会融化，一部分融化的冰水渗透到下面的岩石缝隙中，留在那儿，等到了秋冬季，又结成冰。同样一份水，冰的体积比液态水大，对这部分的岩石来说，其中的水分不断地收缩膨胀，最后把岩石崩裂。到下一个夏季来临时，靠着重力作用，裂掉的石头慢慢地滑向山脚，然后再影响到上面的岩石。冰川的存在无时无刻不对身下的岩体进行向下向后（接近山脊一方）的侵蚀切割，这种过程叫做“溯源侵蚀”，就是向山顶的方向侵蚀。当两侧冰川的源头“胜利会师”的那一刻，也就是山脊被侵蚀贯通、山垭口形成并初具规模的时候。
后来，地球气候突然进入一个持续高温的阶段，横断山区大部分的冰川快速后退，那些被冰雪覆盖了几十万年、甚至上百万年的山峰露出了真身，那些垭口就出现在人们的眼前，成为东西方向穿行横断山区的通道。垭口的这种成因，决定了他们的海拔高度还是很高，基本都在3000米以上。
从四川盆地的成都到青藏高原一路走去，大大小小的垭口不下数千，不少垭口自古以来便是民族往来、物资交换的必经之路，更多的垭口则是西南季风向亚洲东部耕云播雨的最好通道，它们还是不少动物东去西往和南移北进的通途，动物们的迁徙游走又为不少植物的异地繁衍提供了运输工具。青藏高原和横断山区并非人们想象中的因山地阻隔而安静寂寞，每个垭口都是一道门坎，这道门，既意味着隔绝又意味着交流。不甘寂寞的生命每每迈过门坎，经历一次次重生。
在六江流域的东部有一条重要的气候分界线，就是邛崃山脉。穿越邛崃山脉的垭口，感受最深的就是西边日出东边雨、阴阳两重天的巨大差异。
从太平洋吹来的东南季风一路向西吹来，在翻越二郎山时，随着海拔上升、温度降低，湿润的季风形成充沛的降雨，所以二郎山的东坡终年云雾缭绕，山脚下不远的雅安年降水量高达2000毫米，素有“天漏”、“雨城”的称谓。在二郎山东坡的原始森林中，年降水量更是高达2500毫米以上，这里森林茂密，动物成群，有不少珍稀保护动植物在此分布，雅安自古以来就是川西著名的粮仓和人工栽培茶叶最早的故乡。
翻越二郎山时，川藏公路沿着山势盘旋而上，一路看到的植被茂密葱郁，大面积的山地常绿阔叶林把陡峭的山体遮挡得严严实实。
邛崃山——大相岭这个气候分界线，并未成为族群沟通的绝对障碍，嘉绒藏族的一支就曾向南翻越夹金山，在这个山岭东南侧的宝兴河上游的硗碛一带定居。从更大范围来看，他们和汶川的羌族、北川、平武的白马藏族、虎牙藏族、色尔藏族以及峨边的彝族一起，构成了四川盆地西缘的一条民族“边缘线”。
巴朗山垭口靠近邛崃山主峰，海拔高达4523米，它在六江流域最东缘的一系列公路垭口中是最高的，由成都经卧龙去四姑娘山，需要越过这个垭口。夹金山垭口因红军长征时由此翻越雪山而闻名，但邛崃山脉南段的夹金山、大相岭，海拔都在雪线以下，并无永久积雪，红军翻越时在6月，恰逢天降大雪，如今在这个时节过夹金山很难遇上雪了。
由四川盆地沿公路向西，只有到了二郎山垭口、巴朗山垭口，才会第一次看到大雪山脉主峰贡嘎山、邛崃山脉主峰四姑娘山的壮丽景象，这两个垭口分别是贡嘎山、四姑娘山的最佳观景点之一。2001年建成的二郎山隧道，替代了原来翻越垭口的盘山路段，隧道口海拔为2130米，较二郎山垭口低了近900米，交通大为便捷，但过往的旅客失去了在二郎山垭口眺望贡嘎山雄峰的机会。
1950年18军进军西藏时，毛泽东指示“进军西藏，不吃地方”、“背着公路前进”。即便到今天，王力雄先生认为西藏依然只是被供养的现代化。要把内陆特别是四川的物资运到康区、西藏，必须修路。1950年4月初，西南军区工兵司令员潭善和指挥6个工兵团陆续投入雅甘公路的施工，后来又增调了2个团、1个机械化营。
当时18军第一参谋长陈明义担任康藏公路筑路部队的司令员兼政委，他回忆参加康藏公路修建的队伍由四个方面的人员组成：第一部分是军队，除了上述那些工兵部队，18军及其下属的所有部队，都不同程度地参加了筑路工程；第二部分是四川省和西康省的工程技术人员；第三部分是这二个省的民工；第四部分是劳改犯。打通康藏公路上第一道险关二郎山的主要劳动力就是这批劳改犯，后来又让这批劳改犯参加雀儿山工地、波密地区的筑路工程。
降边嘉措是最早加入解放军的藏人，他在《第二次长征》书中提到那一大批劳改犯所处的恶劣环境，18军的李觉将军可能是为数不多关心过这些劳改犯的一个解放军将领，他下令由他主管的后勤部门尽快从后方调一批帐篷、毡毯、棉被和部队库存的旧军大衣，改善劳改犯的生活条件。降边嘉措感慨，在十一届三中全会后，如果按照正确的政策，实事求是地认真检查起来，这批劳改犯中究竟有多少真正的反革命分子？有多少冤案？修筑整个川藏公路死了2千多战士和工程技术人员，平均每公里死一个，这里面肯定不会算上死亡的劳改犯，他们中的极大多数可能连名字都没有留下来。
经过二个多月的突击奋战，1950年6月5日将公路由雅安修到康定，原来预计7月通车甘孜，部队可以向前开进，但适逢夏季，本地雨季来临，阴雨连绵，二郎山是特殊的地质结构，一下雨就塌方，还有泥石流，车辆行驶受阻。有时候一个路段刚修好就塌方，又要抢修。
6月下旬，18军将在川西剿匪的54师162团调至二郎山路段，53师158团调至天全至两路口地段，担负公路维修和物资装卸工作。
这一路段尚未修好，7月下旬，突发暴雨山洪，前面修好的飞仙关等处8座大桥被冲毁，使公路运输完全中断，陈明义的支援司令部组织力量抢修，用一个多月时间完成抢修8座大桥的任务。与此同时，甘孜到道孚方向的修路继续，到8月25日，雅安到甘孜公路通车，12月1日，部队又把公路修到了甘孜以西90余里的马尼干戈。显然这个过程比预计的要长，后果是昌都战役被推迟，前方的部队被迫在昌都到甘孜一带过冬，历经磨难，被称为“甘孜一月”。
往西藏输送的油料和电力