针织物与梭织物的区别
罗马布
汗 布
罗 纹
棉毛布
卫衣布
珊瑚绒 /摇粒绒/天鹅绒
珠地网眼
针织面料缩水质量问题
针织面料款式设计要点
针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上、布面结构上、织物特性上、成品用法上都不同。很多设计师，特别是初入职场的设计助理会在这上面傻傻分不清，所以在这里作一些比较。
织物组织的构成：
是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。当针织物受外来张力，线圈的弯曲发生变化，因此针织物的延伸性大。因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。当梭织物受外来张力，经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。织物的物理性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。梭织物的物理性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。罗马布是一种针织面料，纬编的，双面大圆机做的。也叫潘扬地罗马布(ponte-de-roma)，俗称打鸡布。它是一种采用天然精梳棉与弹力隐光纤维素混纺而成的面料，是一种意大利采用高端科技独有的纺织技术产品。罗马布按原料分有：有涤棉原料的，锦棉的、全涤的，棉涤的，涤氨纶的，一般平方克重在200克左右，布比较厚实。锦棉罗马布一般来讲有三种成分，锦纶氨纶棉，这种布属于双面针织布，正反两面均可做衣服的外面，由于这种特性扩大了面料的用途。另外，这种面料不易勾丝，不易起球，是做外套的理想针织面料。罗马布不易粘毛、沾灰、耐脏易洗！弹力大，手感多样，可柔软，可挺阔。由于罗马布比较厚实，止口平整不易脱纱，所以很多服装款式利用打鸡布的这一优良特性做散口毛边设计。但是由于罗马布弹性十分好，一般含有百分之6个点的氨纶。如果长时间受力，扭曲，高温会造成氨纶纱老化、断裂、收缩，使衣服变形不能复原。理论上来说，罗马布是没有正反面区分的，如果只有一小块布的话，很难辨别正反面，如果有整个布封的布的话，可以按照定型针孔来确定哪边是面哪边是底。如果是色织罗马布，正面和反面有非常明显的颜色差异，正反面一目了然。汗布是所有大圆机针织面料中最基础的面料。就是我们最常见的所谓T恤面料。中文学名：单面平纹组织或单面纬平组织。英文名：Single jersey 或 jersey。在针织服装上应用于春夏季Ｔ恤、时装，秋冬季的内衣，运动休闲针织服装，也可广泛应用于复合面料。是最常见的，应用最广泛的针织面料。罗纹由上下针筒，两面的线圈交替成圈而成。最常见的是 1*1 罗纹和 2*2 罗纹。常有设计师在 2*2 和 2*1 的说法上纠缠不清。一般来说称之为 2*2 的比较妥当。罗纹针织面料的特点：横向弹性较好。适宜做紧身服饰和收口功能等。2、由于针距较细（一般15G以上），布面纹路细腻，相比来说布较薄。3、一般用作针织成衣大身布或滚边，或圆领T恤领边。2、针距较粗，布面风格粗状，布厚实，一般用几股纱织造。3、一般用作针织翻领T恤的领，袖部位，梭织夹克领边，袖口，下摆部位。
棉毛布，现在泛指双罗纹组织面料，而非含“棉”和“毛”两种成分的面料，一般具有较好的横向弹力。用棉，人棉，大豆纤维，彩棉，莫代尔，竹纤维等原料制成的棉毛组织面料，由于比较好的亲肤性，保暖透气性，常被应用做内衣面料和婴儿用面料。在国内，很多冬季内穿的长裤和袖内衣，被统称为“棉毛裤”，“棉毛衫”。虽然实际用的面料可能是弹力罗纹面料或弹力汗布面料。棉毛布主要有混纺棉毛布（维棉混纺和氨棉混纺），化纤织物（腈纶棉毛布、涤纶棉毛布和氨纶棉毛布）。原料大多采用线密度为14~28 tex的棉纱，捻度略小于汗布用纱，以增加棉毛衫裤的柔软度。全棉布一般为平布、府绸、斜纹布、劳动布等，与一般布料不同的是它具有防臭、透气、舒适等优点，尽量不要用洗衣粉，最好用透明皂。棉毛布，具有厚实、柔软、保暖性好、无卷边和有一定弹性等特点，广泛用于缝制棉毛衫裤和运动衫裤。棉毛布是由两个罗纹组织彼此复合而成的双罗纹针织物，具有手感柔软、弹性好、布面匀整、纹路清晰等特性。全棉容易皱，而且易变形，缺乏弹性，纯棉衣物都会容易变形，尤其是夏装，因为面料比较薄。针织卫衣面料，又称三线卫衣面料。源于面料的一个横列中有平纹，绑毛纱，毛纱三根纱，顾名思义而命名。因地组织中含两根纱，区别于单面毛圈，而又称之为“双卫衣”。为了提升面料的柔软性，和保暖性，大多卫衣面料在染色之后经背面毛圈刷毛处理，刷毛之后的面料称之为“卫衣绒” 。因较早期之三线卫衣面料都在台车织造，故亦有称“台车绒”。采用涤纶主原料。在双针床经编机上织造，经过预定、染整、刷毛、梳毛、剪毛、摇粒等工艺加工而成。据行业的说法，摇粒绒源于台湾在 90 年代，某工厂为了改善面料的一些性能，误打误撞做出来的一种特殊的针织绒面料，其绒毛表面有一簇一簇的风格，被客户看中，慢慢流行起来。由于其中的一道摇粒工序，所以又称之为抗起球摇粒绒。传统的摇粒绒都为全涤纶面料，在针织大圆机的正包毛圈机织造。现在已经发展到很多系列品种。 最基础的摇粒绒是正包毛圈针织大圆机织造。（正包在福建和广州一带，大多叫做反盖，需要区分）有地纱和毛圈纱之分。
英文名 knitted velour ，据说在俄文中有柔软，温柔的意思。化纤类天鹅绒除了 CVC 天鹅绒外,市场常见"天鹅绒"有:不倒绒 加氨纶的品种。绒毛基本上在地布上直立,而且手按绒面,绒面很快恢复。金钻绒 比较厚实的加氨纶的剪毛品种,绒面乱而有光泽,类似经编富贵绒。烂花绒 毛圈为人造丝(或棉纱),地纱为涤丝,人造丝做烂花图案,地纱加氨纶的品种。珠地网眼是什么？广义的意思是以针织线圈之凹凸风格类面料的泛称。由于面料有排列均匀整齐的凹凸效果，和皮肤接触的面，在透气和散热、排汗的感觉舒适度上优于普通的单面汗布组织。狭义的意思为针织单面园机所织的 4 路一个循环的凹凸组织面料。由于面料背面呈现四角形状，所以行业内常见有四角网眼的称呼。还有一种常见的双珠地网眼。由于面料背面呈现六角形状，所以行业内有六角网眼的称呼。因背面的凹凸结构类似足球，故也有足球网眼的称呼。而一些看起来像四角网眼，六角网眼的直译，也需要进一步确认面料组织和风格。其他：从单珠地网眼或双珠地网眼变化衍生，可以发展出多种不同风格的单面珠地网眼结构。包括可以织出一些珠地和汗布交替的面料，出现竖条，横条，方块等。也可以通过提花组合更多的面料品种。针织双面机也有一些面料，具有凹凸的结构，在局部地区被称之为双面珠地网眼，注意需和单面针织机上的双珠地网眼加以区别。（双面珠地网眼将在日后的双面常见变化组织中讲述）原料：常见的面料是棉，棉涤混纺，莫代尔，竹纤维，等原料。双烧毛双丝光面料，色织电脑大循环彩条，电脑提花，电脑吊经，莫代尔/竹纤维/天丝/吸水排汗功能纤维/抗菌纤维/有机棉等纤维。为珠地网眼面料中比较高档的品种通常，针织面料因结构疏松，其缩水比梭织面料的缩水大很多。对于单面汗布，单珠地，双珠地面料可以达到很好的缩水，一般为7%x7%（AATCC三次抛干），对双面布，罗纹缩水可以达到8%x8%。缩水取决于针织的张力，纱的类型，以及整理方式等因素。树脂整理Resin Finishing：会降低织物的强力，象成衣染色的定单不能加树脂整理。面料洗水Fabric Wash：织物重量和门幅会改变，适合于缩水大于 7x7%的一些疏松面料。
针织是有垂性的，要利用垂性，也要避免垂性带来的弊端。针织褶位烫好后不容易变形，所以可以用倒褶，工字褶。但要少用碎褶（自然褶），少压棉质花边与涤纶花边，适合压蕾丝花边。针织料性流畅，可做大弧线的折双领口，而梭织的领口则不适合做折双，更适合双层拼缝。
针织面料一般也不宜运用推归、拔烫的技巧造型，而是利用面料本身的弹性或适当运用褶皱手法的处理来适合人体曲线。
面料伸缩性的大小就成为在样板设计制作时的一个重要的依据。
梭织服装的样板，最终与包裹人体所需要的面积相比一般都大一些，即相对于人体有一定的松量；
而针织服装根据采用的面料结构的不同，若弹性特别大的面料（与采用的纱线和组织结构有关）设计样板时不但不留松量，它的样板尺寸既可以和人的围度尺寸相同，也可以考虑弹性系数而缩小其尺寸。
还有针织面料通常比梭织厚（夏季），所以大多数针织布的层数不能做的过多，否则止口太厚，还有压摺，打揽等成品工艺不如雪纺等梭织效果好。
由于一般针织具有四面弹的特性，所以在车版时比较容易扭曲变形，因此针织的款式不能过于复杂。在样板设计时可以最大限度地减少为造型而设计的接缝、收褶、拼接等。特别是不能做太多分割，一是因为针织款的特点是流畅，干净，分割太多会过于复杂，破坏了针织款的特点。
针织物的卷边性，是由织物边缘线圈内应力的消失，而造成的边缘织物包卷现象。所以卷边性是针织物的不足之处。
它可以造成衣片的接缝处不平整或服装边缘的尺寸变化，最终影响到服装的整体造型效果和服装的规格尺寸。
但并不是所有的针织物都具有卷边性，对于有卷边性的织物，在样板设计时可以通过加放尺寸进行挽边、镶接罗纹或滚边，或在服装边缘部位镶嵌粘合衬条的办法解决。
有些针织物的卷边性，可以在织物进行后整理的过程中消除，避免样板设计时的麻烦。
但是，很多设计师在了解面料性能的基础上，可以反弊为利，利用织物的卷边性，将其设计在样板的领口、袖口处，从而使服装得到特殊的外观风格。
针织面料在风格和特性上与梭织面料不同，服装的风格不但要强调发挥面料的优点，更要克服其缺点。
和注意分割一样，比如上图这种针织面料具有脱散性，样板设计与制作时要注意不要运用太多分割的夸张手法，尽可能不设计省道、切割线，拼接缝也不宜过多。
