2020年金陵探秋
人在江南，最赏心悦目的是春秋两季，然春秋苦短，夏冬绵长，2020年又因时疫爆发，春季基本裹足在家防疫，秋色更加值得珍惜，而秋天是我最喜欢的季节。
原计划十一月底去南京、杭州，从梧桐、银杏落叶满地的金陵，游到灵隐、九溪枫叶🍁绽放的钱塘。谁料想月初浦东发现新冠病毒感染，上海成了红码，风声鹤唳。携两老游宁波时就受到干扰，后来情况又有扩大，各地应对措施不明，于是行程中减了杭州，专走南京一地，如有异动，改变行程也方便些，杭城的秋景留待以后探访。
南京，六朝金粉地，却比一众江南城市低调。由昔日的国都降格为省会，又不受江苏十三太保（地市）待见，甚至被污为＂徽京＂，这老大当得也不爽，名头赶不上邻省膨胀了的杭州，但内涵还是极为丰富的。
上大学时，曾在迈皋桥边的某计算机厂暑期实习了近一个月。那时的国内科技企业仿造为主，残淡经营，做三休四，于是就有了大把时间倘佯在古都里。曾经念着＂山围故国周遭在，潮打空城寂寞回＂，＂朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜＂，＂无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤＂，遍访那些古诗词中出现过的，现在或真或假的古迹。有次走到人迹罕至的鬼脸城墙顶上绕不出去，在驻军兵哥哥的指点下才找到出路，现在想来也饶是有趣。自此，每提到南京，总有别样情怀。
这次和老婆同行，主要去看看南京博物院和重建的大报恩寺琉璃塔，拾遗补缺，顺道探访金陵秋色。
临行前，陈医生和老爸先后发来南京被联合国评为中国首座文学之都的美文，里面诸多精美照片，正好借来弥补本人摄影技术不佳的缺憾。文中凡有色彩绚丽、构图精巧的图片，皆为借用，特此注明出处。
南京城是按照前朱雀后玄武，左青龙右白虎来布局的，南北东西，中规中矩，按风水说法固若金汤，但不知为何，定都在此的朝代都短命。
中华门，六朝时称作朱雀门，是南京的南大门，为现存最大、保存最好的古城门。朱雀主南，古人崇尚面南背北，所以有前朱雀之说。
台城已废，玄武湖依旧烟笼十里堤。玄武主北，湖在城北，所以称之为后玄武。
钟山龙蟠，在城的左（东）边，是为左青龙，这里集中了南京一多半的风景名胜。
石城虎踞，在城的右（西）边，是为右白虎。清凉山旁的石头城鬼脸城墙，始建于三国东吴，现在寂寞冷落，唯有千古不变的清冷月光，依然跨过秦淮河，照在残旧的城墙上，佐证诗人刘禹锡的叹息。
城中夫子庙旁的乌衣巷，见证了朝代更迭，世事沧桑。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。
11/25，周三，秋风秋雨中出行，上海气温降至11度，南京更低，出行时间似以前一周为佳。早上八点，坐复兴号高铁从上海虹桥到南京南站，一小时直达，体验极致的快速。火车风驰电掣，窗外的江南一片烟雨朦胧，仿佛跑错了季节。
酒店选在夜泊秦淮.南都会，取其靠近大报恩寺遗址，离南站也近，出入方便。地处中华门瓮城旁，临秦淮河，传说中的朱雀桥应该就在这里附近。酒店入口狭小，容易错过，内有停车场。九点多入住早了点，原只打算放下行囊即可，但店方还是给了房间，挺温馨的。大堂和客房分跨河两岸，一座小石桥相连，一路高高低低，没有无障碍设施。白墙黑瓦，还保留有古戏台，服务生着汉服，大堂也有汉服出租，一股仿古风。
稍事休息，打滴直奔第一站南京博物院。南京城遍植梧桐树，树干粗壮，树型齐整，在很低的位置分岔，树冠覆盖面积巨大，树叶黄绿相间，开始落叶。
南博名列中国三大博物院之一，前身是民国的国立中央博物院，占地规模格局都比一般博物馆大，一院六馆，但馆藏文物经过台湾和首都的分流，已经和庞大的场馆面积不相衬。主体建筑是仿辽代大殿，古朴典雅，也是历史馆的入口处。历史馆主要展览江苏的历史延革，从史前文明一直连贯到明清，洋洋洒洒，丰富多彩。
广陵王玺制作精美，因其形制与日本发现的汉倭奴国王印相似，间接证明倭奴王印确实由汉光武帝所绶，价值倍增。
银缕玉衣，发现于徐州，属于汉朝刘姓王，钻孔极细。
天下奇观大报恩寺焚毁于太平天国战争中，存世的琉璃瓦拱门收藏在南博，是件国宝。拱门上的六种动物称为＂六拏具＂，据说是藏传佛教的造型。
砖雕精美，如马赛克拼图。
网红的民国馆其实一般，和上海世纪汇地下层的上海巿井差不多。
从南博出来找食，坐地铁二号线到新街口，德基广场七楼南京精菜馆，主打淮扬菜。餐馆开在南京大排档旁，一式的包间，内有四个小桌，像个雅间。
名城应当有美食相配，以往对南京的饮食印象却不太好。朱家天子虽然在南京登了基，朱洪武却是叫花子出身，除了带给南京一口淮西官话，饮食上没见留下些啥。《随园食单》倒是出在南京，但那是高墙大院里的文人菜，市井流行的仍是鸭血粉丝汤，牛肉煎包一类，唯有盐水鸭一支独秀。淮扬菜原出在淮安、扬州，喜欢它的口味清淡，食材新鲜，制作精巧。现在南京也拿它来充门面。
招牌煎牛尾，不肥不柴，很入味。
炝虎尾是淮扬名菜，难得这家有，却是南京炖生敲的烧法，浸泡在肉汤中，不够清爽，但鳝背肉还算肥嫩。
总体菜品不错，盐水鸭不油不咸，淡淡的花椒香。服务到位，价格合理，不错的选择。
餐后，坐地铁一号线转四号线去颐和路看民国老房子，支付宝的地铁卡很好用。出了云南路站才知道外面雨下大了，好在准备的都是防水装束，也带了伞。沿北京路走到宁海路口东南角，这里有个网红的视点，仰望天空，树叶形成一个心形。
转入江苏路，梧桐掩映下的民国老房子一直连到转角的颐和路，这一带是民国时期达官贵人的聚集地，现在有些成了七十二家房客。颐和公馆是保留较好的一片区域，有精品酒店和餐饮，类似上海思南公馆，但是雨天路上除了工作人员一个游客都不见。下面照片是借用。
雨越下越大，游兴大减。等了很久才打到滴，去大报恩寺转室内活动。
大报恩寺位于中华门外，是明永乐皇帝朱棣为纪念父母朱元璋马皇后而建，寺塔通体琉璃烧制，外挂百余盏长明灯，当时以瓷塔而闻名世界，誉为中世纪的世界奇迹。塔与寺均毁于长毛之手，殊为可惜。
重建的大报恩寺塔建在原来地宫之上，混凝土结构，外装现代的玻璃以对应琉璃塔，电梯可上八楼。四周的寺庙遗址面积巨大，整体被保护起来，可见当年的夯土，柱础，水工建筑等。
馆内也加入了现代的声光技术，毫无违和感。
原来的琉璃构件
地宫发现的七宝阿育王塔，内藏世界唯一一枚佛顶真骨。大报恩寺的前身是晋代长干寺，再往前推可追溯到东吴时期的建初寺，是仅晩于洛阳白马寺的中国第二寺，历来宝藏丰富。
建筑师出身的子期兄极力推荐大报恩寺遗址，言其由南工（现东南大学）倾心制作。南工与子期兄的同济在建筑界处于伯仲之间，得对手如此夸赞，也是英雄相惜了。来之前对大报恩寺遗址复建期望就挺高，见过实景比想象还要好，可算传世之作，至少在我见过的遗址重建中可排第一。现代技术与历史传承完美融合，一眼望千年。
晚上雨下得更密了，酒店小景。
雨天不想外出，酒店有个古戏台，此时此地，来个商女，隔江唱唱玉树后庭花，让我们带着批判的眼光欣赏，应该很趁景。可惜夜泊秦淮无酒家，酒店晚餐只提供套餐，而且是很马虎的西红柿炒鸡蛋一类，只得冒雨出去揾食。
步行去一公里处的老门东，找了家南城燕归楼，还是淮扬菜式，量大。有个鱼圆炖生敲，只一小块，品不出滋味。
老门东位于中华门东边，占地很大，象上海城隍庙和新天地一样的所在，可惜雨夜生意冷清。
回程一路往南走到中华门，巍巍城墙下长长的雨巷，灯火阑珊，只有我俩在凄风冷雨中相依而行。
走出中华门城堡之外，隔着秦淮河远眺大报恩寺塔的灯光秀。酒店离此甚近，雨也渐停了。
11/26，阴雨绵绵，还在纠结要不要去栖霞山看红叶，看了昨天去过的人发的照片，枫叶还在青红之间，决定先去紫金山麓。
出门候车，对面中华门瓮城的银杏还是绿肥黄瘦。
打滴到美龄宫，是蒋宋当年为谒中山陵方便而建的别墅，空中俯瞰如挂在中山陵的一串项链，而美龄宫则是项坠。
近观美龄宫
一楼有蒋宋美龄画作展，这幅是夫妇合璧之作，但不知真伪。
一楼是各种生活设施，厨房摆设如旧。蒋公喜欢清粥小菜，乳腐笃笃，咸笋过过。
夫人则喜欢大餐台。
寂寞梧桐深院锁清秋
一株红枫点亮庭院色彩
梧桐，梧桐，最爱南京随处可见的参天梧桐。美龄宫前的陵园路，和颐和路、玄武湖同是有名的梧桐大道。
出美龄宫，从大金门入明孝陵，进门就是石象路神道起点。清凉的景色和三年前同期来访时的人头攒动形成鲜明对比。枫叶、银杏、乌桕已显秋色，但不是想象中的绚烂。可能因气候和枫树种类的原因，江南的红叶大多是暗淡的铁锈色，或是深褐色，少有鲜亮如火的。
梧桐依然挺拔伟岸
翁仲路尽头。原想从明孝陵打的去栖霞山，司机告之今年栖霞红枫是小年，不值得去。不管真假，本来也在犹豫，于是决定转道玄武湖。
中午去了明故宫附近的迟慢.刘二蛋农场餐厅（现在店家取名流行加个点，不太习惯）。原以为是生态农家菜，却也卖沙蒜豆面。台州菜扩展确实厉害，在京城拿下米其林头牌，让皇城根下的大爷们恨得牙痒痒。老鸭烧水饺，一份汤、菜、主食都有了。南京人确实喜欢吃鸭。
从鸡鸣寺旁的台城进入玄武湖，不收门票，但南京所有的景点都要经过烦琐的实名认证，输入详细个人信息。这点不如苏州，只要输入一次，以后景点可以自动调用。
湖面烟波浩淼，却笼罩在混沌一片的雾气中，十里长堤串起的湖心洲也看不清彼此。湖畔的梧桐大道和台城柳。
阴雨不断，气温在8度左右，湖面冷风更觉湿冷，这天气真的不太舒服，空气倒是清冽的。
躲进湖边快餐店吃点热的，这是间看得见风景的麦当劳，旁边大爷大妈们在愉快地玩牌，风雨不侵。
要说二维码使用的极致，谁也比不上咱大中华，已深入到各个角落。
梁洲的银杏大道已是黄叶满地。
玄武湖极大，走完四个湖心洲，从翠洲门出，却找不到可以打滴的出口，外面是立交桥快速路。继续一路走到新庄，干脆在岗子村上了地铁回酒店。晚上一查，今天走了16公里，锻炼效果达标。
晚餐又来老门东，寻魏.随园。特来品尝随园名菜炖生敲，要用到大黄鳝。下了单厨房才跑来说卖完了，想起附近还有家寻魏.金陵十二菜，让店家去取一份来，居然可行。
餐间隔档放的假书，按随园食单分类。
餐前水果放在妆奁盒里呈上，別出心裁
玉女瓜佐鲍鱼非常爽脆，淡淡的藤椒味若有若无。
清汤狮子头入口即化，口味纯正。
炖生敲是随园食单里的菜。袁枚嫌南京人治黄鳝用猛火油炸的方法，味同焦炭，就设计了此菜。选大的黄鳝，去骨切段，生的时候反复敲打鳝肉，再下油锅煎成虎皮状，与肉蛋同煮，表面积增大的鳝肉充分吸收汤汁。这作法不似淮扬，却很有南京风味。
等了很久的鸽蛋炖生敲却有点失望，菜偏咸，鳝肉敲烂靠皮连着，吸足了各种味道，却失去了自身的鳝鱼滋味和嫩滑口感，食之如肉末。个人觉得不如淮扬的软兜和炝虎尾。
还有个红烧鮰鱼，中规中矩。这一顿有得有失，服务也还不错，价格比之上海很算合理。
老门东还是满文艺腔的，巷口的花瓶造型。今天的游客明显多于昨天，去德云社听相声的也不少。
先锋书店号称最美书店。
后门口还有个专摆pose的读书亭，这种天气去那里读书真成了寒门子弟。
琉璃塔今天挂绿
11/27，早晨小雨继续下着，没有停歇的意思。用过早餐沿门前的中华路走到瞻园，江南四大名园之一。此地曾经是朱元璋的府邸，老朱改名洪武搬去宫里住后，把城里的学区房（邻近夫子庙、江南贡院）赏给了徐达，后来也一度做过太平天国杨秀清的王府，但不是北王奉旨杀东王的那个东王府，不过也遭兵灾焚毁，现在的是六十年代重建的。
进门即是太平天国历史博物馆。这场致使千万人生灵涂炭的浩劫如今都不知如何定位，好像曾国藩又成了维护中华文化传统的正人君子，洪秀全则是穷奢极欲的昏君。历史不仅另人唏嘘，也致人迷惑，各时段各取所需，此时此地我只怨他们放倒了大报恩寺塔。
园内建筑体现江南园林的精巧
瞻园以假山闻名，现在的假山是重修时用了一千多吨太湖石堆砌出来的。
午后坐G1回上海，高铁快捷舒适。不远的距离，上海气温上升5度。
金陵之行，虽然天气阴冷，混沌不清，未能展现最美的秋色，却也因此享受到了难得的清静。夜泊秦淮南都会虽是个小酒店，但位置处于大报恩寺，老门东，夫子庙中间，步行可达，非常方便。大报恩寺遗址绝对是此行亮点，老门东也很精彩，南京是可以再来的。